Как построить забор из кирпича своими руками. Виды кирпичных заборов

Кирпичный забор с арками

Никакие ограждения участка не выглядят также престижно, красиво и надежно как заборы из кирпича. Построенный с соблюдением всех строительных норм кирпичный забор простоит десятилетия, а правильно выбранная цветовая гамма и дизайн будут долго служить предметом зависти соседей. Несмотря на «неприступный» внешний вид кирпичный забор своими руками построить можно. Правда, для этого вам потребуется все ваше терпение и много свободного времени.

С чего начинается кирпичный забор?

Строительство кирпичного забора начнем с планирования.

• Во-первых, нужно сделать замеры и узнать состояние грунта на участке – без этого мы не сможем сделать расчет кирпичного забора: подсчитать количество материалов для фундамента и самого ограждения.
• Во-вторых, ознакомиться с состоянием рынка – доставка выбранного наугад кирпича «из-за моря» может дорого обойтись.
• В-третьих, определиться с дизайном, учитывая пункт второй. Пусть вас не соблазняют фото заборов из интернета с фигурной кладкой и витыми столбами – это кладут мастера с многолетним стажем. Аккуратная кладка забора из кирпича разного цвета с использованием элементов ковки выглядит не хуже. Другие виды кирпичных заборов можно подсмотреть и у соседей.
• В-четвертых, посмотреть несколько роликов в интернете о правильности выполнения работ на разных этапах. На основе полученных знаний спланируйте свое время и использование привлеченной рабочей силы. Не верьте утверждениям, что забор из кирпича своими руками – это легко и просто. Обратите внимание: даже опытные каменщики используют разного рода приспособления для кладки кирпича. Сделайте себе такие же.

Инструменты и материалы

Без чего не обойтись при строительстве заборов из кирпича:

1. Растворный ящик и помощник. Этого достаточно, чтобы у вас постоянно был свежий раствор.
2. Молоток-кирочка.
3. Мастерок.
4. Приспособления для кладки кирпичного забора – квадратные прутки 8-10 мм (зависит от выбранной толщины шва), деревянные дощечки Т-образной формы для ровной укладки раствора и другие.
5. Шнур.
6. Расшивка, желательно две. Короткая – для вертикальных швов и подлиннее – для горизонтальных.
7. Уровень и отвес.
8. Рулетка.
9. Болгарка.

Набор материалов обычный при строительстве: кирпич на забор и на цоколь, песок, цемент, щебень, арматура, вязальная проволока и кладочная сетка. Проблем с выбором у вас не будет.

Кирпич для забора используют такой же, как для строительства домов. Красный, белый и цветной, гладкий и «рваный», правильной формы и фасонный, керамический и силикатный – всех разновидностей не перечислишь. Обращайте внимание на его влагостойкость и морозоустойчивость.

В качестве арматуры не используйте обрезки труб, уголков и прочий металлолом: на фундаментах для заборов из кирпича не экономят.

Не забывайте о гидроизоляции между фундаментом и цоколем. Один-два слоя рубероида предохраняют стену забора от излишков влаги из фундамента и почвы.

Заборы из красного кирпича армируют кладочной сеткой каждые 3-4 ряда.

В качестве армирующего элемента столбов используют круглые или профильные трубы подходящего размера. Для столбиков забора 60х60 мм или 80х80 мм, для ворот и калитки берут трубу помощнее – 100х100 мм.

Для монтажа створок ворот и калитки в тело столбов вваривают закладные из металла. Формы и способы монтажа разные, выбирайте подходящий именно вам.

Как построить кирпичный забор самостоятельно?

Разметка

Для облегчения расчетов по устройству кирпичного забора возьмем конкретный пример. Мы строим кирпичный забор в полкирпича (12 см) по лицевой стороне участка. В заборе должны быть ворота (4 м) и калитка (1 м), Через равные промежутки располагаются столбы в полтора кирпича. Высота цоколя – 4-5 рядов, высота забора – 1,8 м.

Сначала всю работу по разметке проводим на бумаге. Столбы ворот и калитки располагаем напротив въезда в гараж (если он есть) и входа в дом. Иногда входной блок совмещен – это облегчает задачу по разметке. Затем оставшуюся часть делим на равные части. Оптимальные промежутки между столбами – 3-4 м. На бумаге последовательно откладываем размеры простенков и опорных столбов и проверяем общую длину. При необходимости можно корректировать размеры за счет изменения ширины ворот или калитки.

Для разметки на «натуре» вам потребуется шнур, рулетка, отрезки арматуры.

1. Забиваем да крайних колышка и натягиваем между ними шнур. Это будет лицевая линия забора.
2. Откладываем расстояния до центров столбиков и забиваем отрезки арматуры.
3. Второй шнур натягиваем параллельно первому на расстоянии 20 см – это центр столба и осевая линия простенков.
4. Намечаем квадратную яму под столбик 40х40 см.
5. Проверяем все размеры, где надо подправляем.
6. Приступаем к строительству фундамента под кирпичный забор. Обычно это делается своими руками.

Земляные работы

Объем земляных работ зависит от характеристик почвы, близости грунтовых вод и региона. Чем более грунт склонен к замерзанию и пучинистости, тем глубже надо закладывать фундамент. В любом случае это должна быть монолитная армированная лента (даже под воротами и калиткой). Стандартные рекомендации – траншея глубиной 0,8-1 м, яма под столбы – 1,2 -1,5 м. Нужно иметь ввиду, что фундамент под кирпичный забор более подвержен деформациям и делать его нужно по всем правилам. Представляете – кирпичный забор упал? Очень обидно!

Поэтому яму под столбы копаем ниже глубины промерзания грунта в регионе. Траншею на глубину не менее 1 метра. Тем более что ширина ее всего лишь штык лопаты (меньше вы просто не сможете).

В готовую траншею и яму насыпают слой песка, проливают водой и утрамбовывают. Максимальная толщина подушки не должна превышать половины глубины траншеи. Цель этого действия – заменить пучинистый грунт под фундаментом на менее восприимчивый к морозам. Песок компенсирует давление замерзающего грунта на фундамент снизу и препятствует его выталкиванию. Чтобы песок не вымывался грунтовыми водами на дно траншеи можно постелить геотекстиль, но мало кто это делает.

Армирование фундамента

Для армирования на каждый простенок готовим 3-4 отрезка арматуры чуть больше глубины траншеи. Забиваем их в песчаную подушку вертикально через равные промежутки. На высоте 15 см от дна крепим вязальной проволокой горизонтальный прут арматуры. Его можно не резать, а просто связывать со следующим по всей длине траншеи. Вторую такую же «нитку» располагают в 15 см от поверхности земли.

Если фундамент под забор надо сделать шире (2 кирпича и более) арматурный каркас вяжут в две параллельные нитки снизу и сверху.

Диаметр арматуры и марку бетона необходимо подбирать расчетным путем. Если необходимых знаний нет, то можно обратиться к специалисту за помощью. Но можно и сделать проще. Заложить диаметр арматуры побольше (от 16 мм) и марку бетона взять М-300 (с гидрофобизирующей добавкой). Без расчетов строить не правильно, поэтому все риски в этом случае ложатся на застройщика.

Бетонирование фундамента

Иногда сначала устанавливают и бетонируют столбы, а потом основную ленту. Но лучше это сделать за один подход. Для этого трубы-основания опорных столбов устанавливают строго на одной линии и на одинаковом расстоянии друг от друга, проверяют вертикальность и надежно фиксируют. На каждом делают отметку (по уровню), до которой будет заливаться бетон. Иногда приходится монтировать опалубку из досок, тогда указателем служит верх опалубки.

Объем бетона для фундамента не мал, поэтому лучше заказать готовый на заводе и залить траншею из миксера. После выравнивания и уплотнения штыкованием или вибратором, проверьте правильность положения столбов. После затвердевания (через 2-3 недели) можно приступать к следующему этапу.

Кладка цоколя и столбов

Кладка кирпичного забора начинается с цоколя. Его выкладывают из материала, отличающегося от основной части, что придает ему более привлекательный вид. Кроме того, он более подвержен негативному воздействию осадков, поэтому для цоколя выбирают наиболее влагостойкий и морозоустойчивый материал. Белый силикатный кирпич не рекомендуется для этих целей, а цоколь из красного керамического вполне уместен. Но не надо забывать, что забор из красного кирпича (обычного) выглядит не настолько «гладко» как из отделочного с его идеальными кромками и правильной геометрией. Поэтому имеет смысл рассмотреть вариант цоколя из камня – рынок предлагает множество форм и расцветок.

Кладку цоколя начинают с устройства гидроизоляции. На тонкий слой раствора укладывают рубероид по ширине фундаментной ленты. Затем приступают к кладке столбика. Первый ряд укладывают строго по уровню. Толщину шва контролируют отрезком квадратного прутка, проверяют правильность положения кирпичей на фундаменте. Затем на края первого ряда кладут металлические квадратные прутки выбранной толщины (8-10 мм), наносят раствор и укладывают второй ряд. Прутки обеспечивают ровный шов, ваша задача – легким постукиванием выставить кирпич горизонтально и вертикально по уровню. После этого аккуратно, не сдвигая кирпич, вынимают прутки. Таким же образом укладывают последующие ряды.

Для связи столбиков с простенками каждые 3-4 ряда в тело столба закладывают кладочную сетку с выпуском в сторону простенка. Свободное пространство между трубой и кирпичами заполняют раствором.

Выложив столбик на высоту цоколя (по проекту), приступают к заполнению простенка. Делают сухую раскладку кирпичей с соблюдением ширины шва, для того чтобы определить размеры «половинок» — без них не обойтись. После этого, приготовив соответствующий набор кирпичей, приступают к кладке на раствор. Сначала у столбов, затем натягивают шнур и заполняют весь ряд. Таким же образом выкладывают весь цоколь. Каждый ряд армируют кладочной сеткой.

Кладка столбов и простенков

Получив необходимый опыт при выкладывании цоколя, можно приступать к дальнейшим работам. Следующий этап потребует большей аккуратности и внимания: недостатки на цоколе не так бросаются в глаза как огрехи на уровне глаз.

Выкладываем столбик до проектной высоты. Не забываем выпускать армирующую сетку, контролировать вертикальность по отвесу, соблюдать выбранный рисунок. Не удалось положить кирпич с первого раза, не пытайтесь его «прилепить» на сухой раствор. Положите свежего, а старым заполняйте пустоту столба.

Периодически проводите расшивку швов.

В столбы для ворот и калитки к трубам приваривают металлические кронштейны для крепления петель.

Кладку простенков делают по шнуру и с использованием длинного квадратного прутка.

Кирпичные заборы защищают от осадков специальными козырьками.

Со столбом в полтора кирпича и деревянно-кованой решеткой с широкими столбами и коваными решетками Низкий забор со столбами в полтора кирпича и кованой решеткой Со столбом и деревянной вставкой Со скругленным кирпичным забором и кованым элементом Сплошной кирпичный забор со столбами Со стандартным столбом и вставкой из профнастила Сплошной со столбами толщиной в два кирпича

Строительство кирпичных заборов: могут быть варианты

Для тех, кому покажется слишком хлопотным строительство забора из кирпича, можно предложить вариант не хуже. Комбинированный забор с заполнением простенков между кирпичными опорами металлопрофилем, коваными решетками или деревом гораздо проще по исполнению, хорошо поддается ремонту и изменению дизайна.

Дополнительных вопросов о том, как построить забор с кирпичными столбами, возникнуть не должно. Устройство фундамента и кладка кирпичных столбов остается без изменений, только в нужном месте в тело столба замуровываются закладные для крепления прожилин из профильной трубы или деревянных брусков. В последующем забор со столбами из дерева и кирпича, легко может превратиться в забор из профлиста.

Предисловие

Необходимые инструменты и материалы

Бетономешалка Болгарка Ведро Вода Карандаш Кирпич Лопата Мастерок Металлический уголок Молоток Расшивка Рулетка Удлинитель Уровень Щебень

Cодержание

В этом материале мы рассмотрим, как сделать кирпичный забор на приусадебном участке с декоративной и защитной функцией. Перед тем как начать кладку и делать кирпичный забор своими руками требуется предварительный расчет нужного количества материалов и фактической эксплуатационной нагрузки. В зависимости от последнего параметра делается проектирование фундамента под кирпичный забор.

Виды и способы кирпичной кладки забора

Кирпичные ограждения возводят из кирпича или кирпичных блоков. В зависимости от того, какие способы кирпичной кладки используются, выделяют три типа таких оград.

Сплошная кирпичная ограда. Кирпичи выкладывают в виде ровной глухой стены толщиной в полкирпича, один кирпич, полтора кирпича или более. Это простые виды кирпичной кладки, которые могут использоваться для заборов с различным функциональным предназначением.

Секционная кирпичная ограда. Сплошную стену усиливают опорами из кирпича, отстоящими друг от друга на расстоянии 2,5-4,5 м (чем меньше толщина стены, тем больше расстояние между опорами).

Декоративная кирпичная кладка заборов используется с различными фигурными элементами: «сеткой», «углом», «вытачкой» и т. д.

Кладка кирпичного забора

Технология возведения всех кирпичных ограждений одинакова: сначала выполняют разметку, затем заливают фундамент и делается кладка кирпичных заборов. Иногда поверхности ограждений покрывают фасадными красками, белят либо оштукатуривают, а сверху устанавливают козырьки различных конструкций.

Устройство и расчет кирпичного забора

Прежде чем приступить к выполнению работ, не лишне просчитать предстоящие расходы. Конечно, сделать точный расчет кирпичного забора, определить, сколько уйдет материала на возведение ограждения, довольно сложно, но, тем не менее, возможно.

Так, для приготовления 1 м 3 бетона в домашних условиях расходуется около 300 кг цемента, по 1 т песка и щебня. Чтобы определить требуемое количество раствора, перемножьте длину, высоту и ширину будущего фундамента. Например, длина фундамента равна 24 м, ширина 0,4 м, а высота 0,6 м. В это случае получим 24 х 0,4 х 0,6 = 5,76 м 3 , то есть около 6 т песка, 6 т щебня и 1,7 т цемента.

Чтобы рассчитать расход кирпича, для начала вычисляют площадь поверхности ограждения, в зависимости от того, какое устройство кирпичного забора будет использвоаться, и делят полученное значение на площадь боковой поверхности кирпича, прибавив к каждой стороне по 1,2 см на толщину раствора. Например, длина ограждения 24 м, высота 2 м. Получается: 24 х 2 = 48 м 2 . Затем определяют площадь боковой поверхности кирпича. Для этого пользуются размерами одинарного пустотелого заборного прямого кирпича, который чаще всего используют при возведении ограждений: 0,25 x 0,12 x 0,065 м. Из приведенных габаритов понадобятся только высота и длина (0,065 и 0,25 м соответственно). К указанным значениям прибавляют по 1,2 см на раствор и перемножают их между собой 0,077 х 0,262 = 0,02 м. Осталось определить количество кирпичей: 48 ÷ 0,02 = 2400 шт. Это значит, что для стены толщиной в полкирпича потребуется 2400 штук, в кирпич - 4800, в полтора кирпича - 7200 и т. д.

На 1 м3 кладки уходит 0,2-0,3 м 3 раствора. Этот показатель гораздо выше расчетного, поскольку сюда включены определенные потери, возникающие во время работы. Опираясь на указанное значение, можно рассчитать расход цемента и песка. В качестве примера используем параметры рассмотренного выше ограждения. Согласно им площадь поверхности ограждения - 48 м 2 . Умножив ее на ширину кирпича, получим объем ограждения: 48 х 0,12 = = 5,76 м 3 . Учитывая, что на 1 м 3 раствора уходит примерно 350 кг цемента, 1,2 т песка и 150 кг гашеной извести, получим, что для стены в полкирпича потребуется 2,1 т цемента, 7,2 т песка и 900 кг извести.

Для секционных ограждений расчет требуемого количества кирпича и раствора производят вначале для одной секции пролета и одного столба, а затем умножают полученные цифры на количество секций и столбов соответственно. Чтобы рассчитать материал для секции, воспользуйтесь вышеприведенным алгоритмом для ровных стен.

Расчет столбов для заборов

Расчет столбов для заборов производят следующим образом: первоначально определяют количество кирпичей в одном ряду. Если основание столба квадратное, то это, как правило, 4 или 8 штук, если прямоугольное, 6 штук и более. Затем высоту столба делят на высоту кирпича с учетом 1,2 см на раствор. Например, высота столба 2 м, а высота кирпича с раствором 0,065 + 0,012 = 0,077 м. Следовательно, количество рядов составит 2 ÷ 0,077 = 25,97, а с учетом округления - 26. Умножив полученное значение на количество кирпичей в ряду, получим искомый результат: 26 х 4 = 104.

Аналогично производят расчет материалов на декоративную кладку, вычитая пустоты либо добавляя кирпич для кладки вытачек, карнизов, «елочек» и других элементов.

Чем и как построить кирпичный забор

Перед тем, как построить кирпичный забор, необходимо подготовить нужное количество материалов и весь профессиональный инструмент.

Чтоб выполнить кирпичную кладку, потребуется определенный набор инструментов:

Миксер - дрель со специальной насадкой для замешивания раствора.

Ковшик - полусферическая емкость с деревянной ручкой, служащая для распределения раствора поверх кладки.

Кельма или мастерок - стальная недеформируемая лопатка с деревянной ручкой, на конце которой имеется специальная металлическая заглушка. С помощью этого инструмента выравнивают раствор по поверхности кладки, удаляют его излишки с торцов стены, заполняют раствором вертикальные швы, а также усаживают кирпич, постукивая тыльной стороной ручки.

Уровень - специальная линейка с опорной частью, в корпусе которой находятся водяные уровни, позволяющие определять горизонтальность и вертикальность поверхности, а также угол в 45°.

Отвес - металлический конус с привязанной веревкой, удерживая которую, определяют вертикальность кладки.

Кирка - инструмент в виде молотка, заостренный с одной стороны. Используется для раскалывания кирпичей до нужных размеров.

Линейка - ровная гладкая рейка длиной 1,2-2 м. Применяется для проверки лицевой стороны кладки.

Расшивка - инструмент в виде стамески с рабочими концами различной формы. Используется для заполнения и выравнивания швов в готовой кладке.

Порядовки - две металлические или деревянные линейки, на которые нанесены деления с шагом 77 мм (толщина шва 12 мм + высота кирпича 65 мм). Используются для точной выверки каждого ряда кирпичной кладки. Устанавливаются на специальные стойки либо крепятся с помощью стальных скоб-держателей.

Эталон-конус служит для определения плотности раствора. Если конус погружается в раствор на 7-14 см, раствор называют текучим, а если не глубже 7 см - вязким.

Моток крученого шнура диаметром 3 мм применяется для выставления горизонтального уровня. Отрезок шнура натягивается между порядовками.

Тесы, зубила и стамески применяются для фигурной, или резной, кладки.

Кирпич - главный материал для выполнения кладки. Используется также для определения ширины кладки и разновидности ряда. Если кирпич устанавливается по ходу кладки - такой ряд называется ложковым, если поперек - тычковым. Кроме того, различают кладки ложково-тычковые и ложковые с перевязью и с забутовкой.

Кладку шириной по высоте кирпича называют кладкой в четверть кирпича, по ширине - в полкирпича, по длине - в кирпич, по длине и ширине - в полтора кирпича и т. д. Для кирпичных ограждений минимальная ширина кладки должна быть в полкирпича.

Слой раствора поверх предыдущего ряда называется грядкой.

Способы и виды кладки кирпича

Различают три основных способа кладки кирпича:

• вприжим;
• впритык (вприсык);
• вполупритык (вполуприсык) с подрезкой (с расшивкой или без).

Вприжим . Такой способ подразумевает заполнение вертикального шва с помощью кельмы. Обычно его применяют для полношовной кладки с вязким раствором. Сначала грядку расстилают так, чтобы раствор толщиной 1,5-2 см лег с отступом от краев на 1-1,5 см. Затем, в зависимости от ложкового или тычкового ряда, кельмой собирают 3-5-миллиметровый слой раствора со всей поверхности кирпича предыдущего ряда и прижимают к боковой поверхности кирпича из этого же ряда. После устанавливаемый кирпич прижимают к кельме, кельму резко выдергивают и ею же усаживают кирпич по нужным вертикали и горизонтали.

Впритык - эти виды кладки кирпича применяются для неполно-шовной кладки с использованием текучего раствора. Способ похож на предыдущую технологию, но забор раствора выполняют не кельмой, а устанавливаемым кирпичом, при этом сам раствор укладывают с отступом от краев стены на 2-3 см.

Вполупритык с подрезкой . Этот способ представляет собой комбинацию двух предыдущих, благодаря которой достигается полное заполнение швов текучим раствором.

Расстилание грядки выполняют так же, как вприжим, но с высотой до 3 см, а установку кирпича - методом впритык. При этом раствор в обязательном порядке выдавливают за границы стены и подрезают кельмой.

Остановимся еще на двух важных понятиях - бутовка и расшивание.

Бутовка применяется для кладки шириной в два кирпича и более, когда в одном из рядов между ложковыми или тычковыми кирпичами нужно заполнить пустое пространство. Для заполнения наравне с половинками и целыми блоками используют битый кирпич, вязкость раствора при этом не учитывают.

Расшивание придает лицевой поверхности кирпичной кладки эстетический вид. В дальнейшем такая кладка не требует дополнительной отделки, но при желании ее можно покрасить, залакировать или покрыть грунтовкой.

Обычно расшивание выполняют при укладке определенного количества рядов кирпича. Пока раствор не высох, его уплотняют, срезая инструментом, имеющим различную конфигурацию кромки.

Можно сделать расшивание и на неполношовной кладке, когда раствор уже высох, но это более трудоемкий процесс. На кончик шпателя набирают немного раствора и втирают в швы до тех пор, пока они не заполнятся целиком. После этого проводят те же операции по расшиванию, пока шов не примет определенную форму.

Виды кладки кирпича

Традиционная кладка. Кладку в полкирпича осуществляют только ложковыми рядами. При этом один кирпич должен перекрывать другой не менее чем на 1/3 длины.

Кладка в кирпич имеет четыре разновидности:

• ложковые и тычковые ряды чередуются между собой;
• используются только тычковые ряды;
• один тычковый ряд чередуется с 2-3-4 ложковыми;
• один ложковый ряд чередуется с 2-3-4 тычковыми.

В процессе кладки необходимо следить за тем, чтобы с каждым последующим рядом вертикальные швы смещались не менее чем на 1/3 длины или ширины кирпича.

Кладку в полтора кирпича выполняют ложково-тычковыми рядами в различных комбинациях, при этом каждый шестой ряд допускается делать бутовочным.

Декоративные виды кирпичных заборов

Цветную кладку выполняют кирпичом различного цвета. Суть техники заключается в выкладывании определенного рисунка.

Рельефные декоративные виды кирпичных заборов получают за счет изменения пространственного расположения кирпича в ряду.

Разновидности рельефной кладки:

• «Вытачка» - один или несколько кирпичей либо целый ряд выдвигают за общую плоскость стены.
• «Карниз» - завершающие ряды выдвигают за плоскость стены лесенкой.
• «Елочка» - кирпичи укладывают в один или несколько рядов под углом 45° к осевой линии стены; кирпичи при этом могут быть утопленными и выступающими; перевязку между «косыми» кирпичами не выполняют.
• «Сетка» - кирпичи выкладывают тем же способом, что и при «елочке», но без выступа за плоскость стены; между соседними рядами «косых» кирпичей выполняют перевязку.
• «Ежик» - вариант, практически полностью идентичный «сетке», за исключением того, что углы кирпичей выступают за поверхность стены.
• «Купол» - последние ряды после «вытачки» или «карниза» выкладывают пирамидой.
• «Пчелиные соты» - в ложковом ряду между соседними кирпичами вместо шва оставляют зазор величиной не более 1/3 кирпича.

Плоско-текстурированная кладка . Получается за счет комбинации тычков и ложков в одном ряду. В результате образуется определенный рисунок швов.

Разновидности плоско-текстурированной кладки:

• Английская перевязка - выкладывают в стене толщиной в кирпич с поочередным расположением ложковых и тычковых рядов; при этом второй и предпоследний кирпичи в тычковом ряду наполовину стесывают по продольной оси;
• Фламандская перевязка - ложки и тычки располагают в каждом ряду, формируя узор за счет комбинации их количества, например в одном ряду один тычок чередуют с 1-2-3 ложками.

Арочная кладка. Пролеты ограждения выполняют в виде арок, а пустое пространство заполняют камнем, решеткой, сеткой и другими материалами.

Фигурная (или резная) кладка . Используется очень редко. Такая кладка предполагает выполнение резьбы, с помощью которой в столбиках выкладывают различные рельефные рисунки.

Резьба по кирпичу часто приводит к образованию, а после полного высыхания обработать любыми выбоин. Их можно заполнить смесью из водостойких доступных средств: тесом, стамеской, шкуркого клея и мелко перетертой кирпичной пыли, кой и прочими инструментами.

Строительство кирпичного забора – задача чрезвычайно сложная. Кроме того, такое ограждение может обойтись вам довольно дорого. Однако результат стоит того. После завершения всех работ вы получите надежную, долговечную и весьма эстетичную ограду, которая сможет украсить участок и защитить его от любых посягательств.

Современный строительный рынок предлагает огромный выбор кирпича, множество оригинальных цветовых решений. Также вы всегда можете комбинировать этот натуральный материал с другими – с профнастилом и кованым металлом, с природным камнем или стеклоблоками. Это превратит ограждение участка в по-настоящему эксклюзивную конструкцию.

Как построить кирпичный забор своими руками, не привлекая специалистов? Именно об этом пойдет речь в данной статье.

Подготовительный этап

Для начала нам потребуется тщательно подготовить участок, на котором будет поставлен эстетичный забор из кирпича. Последовательность действий на этом этапе должна быть следующей:

• полностью очищаем территорию от всякой растительности, выкорчевываем корни, по возможности хорошенько выравниваем поверхность почвы и убираем мусор;
• рисуем эскиз будущего ограждения;
• на основании чертежа выполняем разметку. Для этого по всему периметру будущего забора вбиваем колья и натягиваем между ними шнур. Обязательно следует отметить места расположения калитки и ворот, а также определить длину каждого из пролетов, ориентируясь на высоту и толщину ограждения.

После всех этих манипуляций можно приступать к строительству. Основной этап – это закладка фундамента, от качества которого зависит прочность и надежность всего забора.

Готовим основание

Кирпичный забор даже в сочетании с другими материалами будет обладать довольно большим весом. Поэтому под него закладывают ленточный фундамент, способный выдержать повышенные нагрузки. Глубина залегания зависит от самых различных факторов, однако в подавляющем большинстве случаев она составляет 35-50 сантиметров.

Обустройство основания осуществляется по примерно такой схеме:

• вручную или с использованием экскаватора подготавливается траншея;
• на дно укладывается щебень (гравий) и песок. Все это тщательно трамбуется для повышения прочности;
• монтируется опалубка из досок, в которую закладывается стальная арматура;
• осуществляется заливка бетона. Данную процедуру нужно выполнять постепенно, в несколько этапов;
• примерно через неделю, когда бетон станет достаточно прочным, выполняются гидроизоляционные работы.

Менее популярным, но довольно надежным является столбчатый фундамент для забора из кирпича. В его конструкции используются столбы, которые вкапываются в грунт в тех местах, где будут находиться опоры ограждения.

Устанавливаем столбы

Для забора из кирпича столбы изготавливаются из того же материала. Однако предварительно можно порекомендовать забетонировать в основание стальную трубу. Она позволит значительно упростить кладку опорных элементов и обеспечит их повышенную прочность. Пространство между трубой и внутренней кирпичной стенкой можно залить бетоном, добавляя в него щебень или мелкие камни.

На столбах, которые предназначены для установки калитки или ворот, а также для монтажа пролетов из других материалов, необходимо устанавливать закладные детали. Они привариваются непосредственно к трубе и повышают прочность всей конструкции.

Для защиты от влаги на столбы часто надеваются специальные колпаки. Они обычно выполняются из металла, но выбор материалов для этой цели зависит исключительно от ваших вкусовых предпочтений.

Кладка кирпича

Данная процедура выполняется с использованием традиционного цементного раствора, который способен справляться с большими нагрузками и выдерживать любые агрессивные воздействия окружающей среды в течение длительного времени. Лучше всего, если кладка будет выполняться с соблюдением следующих правил:

• обязательно смачиваем кирпич перед укладкой, чтобы обеспечить наилучшее его сцепление с цементным раствором;
• с помощью гвоздей устанавливаем по углам так называемые порядовки, которые позволят обеспечить идеально ровную поверхность будущей стены;
• в процессе работы постоянно контролируем уровень. Для этого можно либо натянуть шпагат, либо использовать заранее изготовленный деревянный каркас. Более предпочтительным является именно второй способ, так как он позволяет избежать появления неровностей.

После того как кладка кирпича будет закончена, швы между ним обрабатываются цементным раствором. Также можно использовать специальные полимерные составы, которые обеспечивают дополнительную защиту зазора и выпускаются в разных цветовых решениях.

Уже несколько десятков лет кирпичные заборы считаются наиболее популярным и востребованным видом ограждения загородных территорий и частных домов. Конструкции из кирпича обладают пожаростойкостью, повышенной прочностью, долговечностью и высокой устойчивостью к влиянию окружающей среды и механическому воздействию. Громадный выбор кирпича и доступность дополнительных материалов значительно поднимают рейтинг такого рода ограждений в сравнении с остальными. К тому же кирпичный забор можно сделать своими руками, не обращаясь за помощью к мастерам.

Несмотря на то, что возведение ограждения из кирпича – трудоемкий и длительный процесс, его все же можно проделать самому. Необходимо лишь производить замеры на каждом этапе и регулярно делать проверки на дефекты (перекосы, впадины, выпуклости).

Если собственник загородного дома хочет обеспечить себе и своим близким полную безопасность, проживая в нем, специалисты советуют обратить внимание именно на кирпичный забор. Однако перед принятием такого решения необходимо досконально изучить, как построить забор из кирпича, так как это капитальное сооружение относится к достаточно дорогому удовольствию. Нужно не только сделать чертеж, но и составить подробную калькуляцию.

Зато готовый забор не только позволит сделать загородную территорию неприступной, но и станет украшением ландшафтного дизайна.

Преимущества кирпичного ограждения

Это сооружение достаточно долговечно, несмотря на то, что оно подвергается негативному воздействию окружающей среды — перепаду температур, различным атмосферным осадкам, влиянию грунтовых вод. Даже в таких экстремальных условиях забор из кирпича может служить более 30 лет.

Кирпичная изгородь имеет высокую степень безопасности. Имея такую защиту, можно быть полностью уверенным в неприкосновенности жилища и просто защите от взглядов любопытных прохожих. Однако есть два варианта изготовления забора. Первый выполняется из кирпича на прочном и надежном фундаменте, а второй выполняет чисто декоративную функцию. Уровни защиты этих сооружений различны.

Кирпичные заборы имеют респектабельный и элегантный внешний облик. Их можно увидеть не только возле частных домов, но и около административных зданий. Обладая высоким уровнем безопасности и большим сроком эксплуатации, они очень красивы и пользуются популярностью во всем мире, подчеркивая статус своих хозяев.

Кирпичный забор способен украсить любой загородный участок, так как его легко облицевать или сделать дополнительную отделку. Его можно использовать в качестве основы для освещения участка или других дополнительных деталей, украсив его светильниками или живыми растениями.

Необходимые инструменты:

• лопата для выполнения траншеи под фундамент;
• емкость для приготовления бетона;
• строительный миксер для размешивания раствора;
• колышки и бечевка для разметки фундамента и отмостки;
• мастерок для выполнения кирпичной кладки.

Вернуться к оглавлению

Используемые материалы:

• клинкерный кирпич;
• песок, щебень и цемент для изготовления бетонного раствора и «подушки»;
• арматура различного размера;
• сетка для армирования;
• металлический профиль;
• рубероид на битумной основе для гидроизоляции;
• металлические листы для выполнения накрытия кирпичной кладки;
• доски для изготовления опалубки при строительстве отмостки.

Вернуться к оглавлению

Разновидности заборов из кирпича

В настоящее время существует несколько видов заборов, которые особенно популярны.

Во-первых, кладка из кирпича хорошо подвергается облицовке. При этом конструкцию можно строить из недорогого материала, даже бывшего в употреблении, а красивый внешний вид достигается путем использования различных материалов для фасада.

Великолепно смотрится кладка, отделанная декоративной ковкой или деревом. Как правило, из кирпича делают основу, а верхнюю часть украшают различными элементами.

Наконец, широко используется полноценное сооружение из кирпича, которое необходимо делать на специальном фундаменте. Составляющими конструкции являются установки столбов и козырьков. По желанию постройка подвергается облицовке, дополнительной отделке и декору.

Итак, взвесив свои возможности и оценив все «за» и «против», можно строить сооружение из кирпича. Чтобы сэкономить средства, это ограждение можно сделать только со стороны фасада дома. Изучив технологический процесс и зная, как построить кирпичный забор, в соответствии с чертежами и калькуляцией закупают материалы и приступают к строительству.

Вернуться к оглавлению

Строим фундамент для забора из кирпича

Конструкцию фундамента можно рассчитать отдельно, а можно воспользоваться параметрами фундамента дома с учетом того, что он выполнен правильно. Для забора из кирпича достаточно сделать ленточный фундамент шириной около 300 мм и глубиной 800 мм.

Для столбов место в траншее нужно слегка расширить, чтоб дать им возможность опираться на фундамент. После того как траншея выкопана, необходимо сделать каркас из арматуры. Причем каркас лучше делать не посредством сварки, а при помощи соединения прутков проволокой. Если сделать соединение швов сваркой, то в этой зоне и рядом с ней будет одно из слабых мест конструкции. Каркас для кирпичного забора укладывается только в тех местах, где есть кладка в виде столбов и полотна. Причем под него нужно делать возвышенность, к примеру, в виде камней. Если арматура будет соприкасаться с почвой, то она быстро придет в негодность и просто сгниет.

Вернуться к оглавлению

Выполнение столбов

Установку столбов для кирпичного забора необходимо осуществить рядом с въездными воротами, причем они должны иметь внутри швеллеры для того, чтобы воспринимать нагрузку. Швеллеры свариваются особым способом — «коробом», ширина их полок — 160 мм. Затем навешивают калитку. То есть конструкция будет такова, что с одной стороны столбов будет висеть калитка, а с другой располагаться створка ворот. Петли или навесы для калитки и ворот привариваются вначале к трубе квадратного профиля, которая, в свою очередь, приваривается к закладным. Благодаря этому происходит равномерное распределение нагрузки, за счет чего можно изменять местоположение этих элементов.

На поверхности противоположных столбов кирпичного забора необходимо делать притворную планку из квадратной трубы. Планка сначала приваривается к закладным, а затем — к металлическому стержню, находящемуся внутри колонны. Роль металлического стержня выполняет уголок небольшого размера (100 мм), ведь притворная планка воспринимает небольшую нагрузку. Если будет очень массивной, то ее требуется тщательно рассчитать.

Между сооружениями столбов, в месте расположения калитки, каркас не выполняют. Здесь достаточно сделать небольшую форму, сварив конструкцию для защемления швеллеров. В других местах расположения столбов достаточно использование ребристой арматуры, которая вставляется в уже застывший бетонный раствор. Для перевязки кирпича, которую выполняют каждые 4 ряда, используют специальную кладочную сетку с маркировкой 100.

Бетонный раствор выполняется из цемента марки 100, песка и щебня в пропорциях 1:3:6. Заливается бетон в траншею только после выполнения всех мероприятий, указанных выше.

Вернуться к оглавлению

Выбор внешнего вида кирпичного забора

Как правило, забор выполняют таким же цветом, что и дом, а цоколь красивее всего делать такого же цвета, как и цоколь дома. Но чтобы эти две конструкции не сливались, забор можно украсить декоративными деталями.

Высота сооружения не должна полностью скрывать дом. Целесообразнее всего высотой от 2,5 до 3 м из клинкерного кирпича. Вставку в центр столба можно выполнить из материала цоколя.

Главная » Автокредиты » Как построить забор из кирпича своими руками. Виды кирпичных заборов