Как правильно сделать цоколь из кирпича. Как правильно выложить цоколь из кирпича на ленточном основании

Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Инструменты:

• Мастерок (кельма)
• Молоток-кирочка
• Лопата совковая
• Расшивка
• Порядовка
• Шнур-причалка
• Гидроуровень
• Отвес
• Строительный уровень
• 2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
• Бетономешалка либо корыто
• Перчатки

Материалы

• Кирпич
• Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
• Кладочная сетка для армирования

Подготовительные работы. Фундамент

Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b . Предположим расстояние a =5см и b =5см (a =b ). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a =5см, b =3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

• выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
• кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Проверяем диагонали фундамента

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D 1= D 2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида. Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 - 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

• насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
• на битумную мастику либо разогретый битум;
• приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой ? Все просто - чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

• между фундаментом и цоколем;
• между цоколем и стеной из кирпича.

Раскладка первого ряда и разметка фундамента

Следующий шаг - раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.

Подготавливаем кирпич и рабочее место

Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:

• Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
• Подготовить необходимый для работы инструмент.

Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:

• не мочить 10%,
• мочить на пару секунд 50%
• мочить на 15 минут 40%

Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ - просто обильно облейте кирпич с садового шланга. www.сайт

Приготовление раствора

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

• 1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
• 4 доли песка (лопата, ведро, кг)
• известь либо пластификатор, либо жидкое мыло (Fairy )
• вода (на глаз).

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

1. Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).
2. Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
3. Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки:

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.

Заводим углы

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

• к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
• с помощью скоб и гвоздей.

Оба способа мы отобразили на рисунках.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Выкладываем нижний ряд стены между углами

По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.

Выкладываем остальные ряды

Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье " ".

Далее по этому принципу выставляются все стены нашего строения. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до схватывания раствора. Также, если необходимо армирование кладки, определяем через, сколько рядов его будем делать (обычно через каждые 5-6 рядов). © www.сайт

Армирование кладки

На этом все. Если что-то упустили либо есть вопросы, то можете их задавать в комментариях.

Цоколь – очень важный элемент во всем доме. К выбору материала для его строительства нужно подходить с полной ответственностью. Многие специалисты советуют делать кладку из кирпича. Такой цоколь – надежный, прочный и долговечный, поэтому идеально подойдет для основания вашего дома.

Но следует учитывать, что – дело сложное, и возводить его не так просто как кажется на первый взгляд. Этим должен заниматься настоящий мастер. Хотя жизнь иногда вносит свои коррективы и вынуждает обучаться этому мастерству самому. Благо, в наш век интернет-технологий научиться можно всему, а опыт придет со временем, главное – следовать теории.

Кладка цоколя в 2 кирпича

Как уже было сказано, лучший строительный материал – это . На протяжении уже долгого времени он является самым популярным, особенно часто его используют при кладке цоколя.

Выбирая кирпич для цоколя, стоит учитывать, что он должен быть прочным и атмосферостойким. Силикатный кирпич из-за того, что впитывает влагу, нежелателен. Кислотоупорные и клинкерные кирпичи чересчур дорогие. Поэтому самым подходящим является обычный красный огнеупорный кирпич.

Для цоколя обычно делают кирпичную кладку в 2 кирпича, она довольно прочная и выдержит любые нагрузки. Но не забудьте и о растворе, он тоже немаловажен. На наш взгляд, самым подходящим является раствор М75, он достаточно пластичный и жесткий. Чтобы придать цоколю дополнительную жесткость и прочность, через каждые четыре ряда следует его армировать. Для этого используют специальную металлическую сетку с ячейками 50х50.

При кладке цоколя, нужно учесть нагрузку единичного верхнего кирпича – она должна распределяться на два нижних кирпича. Еще один очень важный момент: когда вы делаете кладку цоколя в два кирпича, нужно будет обеспечить идеальную ровность рядов, но и не забыть о правильной обвязке углов.

Чтобы повысить устойчивость возводимого здания, на поверхности ленточного основания выкладывают цоколь. Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Непосредственно на этой части возводятся стены конструкции. Для выкладки цоколя можно использовать бетон или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом будет кирпичный цоколь, уложенный на ленточный фундамент.

Виды цоколя из кирпича и их особенности

Обустроить надежный цоколь – это достаточно сложная работа. Именно эта часть строения подвергается механическому и атмосферному воздействию больше, чем остальные элементы конструкции. При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация цоколя и как следствие разрушение всего строения. Поэтому необходимо знать и учитывать многие нюансы, чтобы избежать неприятных последствий во время дальнейшей эксплуатации строения.

Разновидности кирпичного цоколя

Кирпичный цоколь имеет несколько разновидностей:

• Западающий цоколь выкладывают в том случае, когда планируется возводить стены из газосиликатных блоков. Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Обустройство западающей конструкции не требует монтажа дополнительного слива.
• Выступающий цоколь идеален для строений, имеющих подвальное помещение или подземный этаж. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако выбирая выступающий тип цоколя, следует обустроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
• Цоколь, выстроенный в одной плоскости со стеной, используется очень редко. Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, конструкция имеет не очень привлекательный вид. Такой вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его облицовки.

Выбор материала для возведения цоколя из кирпича

Чтобы получить надежный, не требующий ремонта цоколь, необходимо правильно выбрать материал. Следует помнить, что для выкладки этой части строения, используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

Разновидности кирпича для цоколя

• Материал должен отличаться высокой прочностью. Кирпич для возведения цоколя не должен менять формы под воздействием нагрузки или погодных условий.
• Срок эксплуатации кирпича должен быть максимальным.
• Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Необходимо использовать кирпич, который соответствует общему стилю строения.

Выбирая кирпич для кладки цоколя, стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит высокую влажность. При ее длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения и фундамента, и цоколя. Красный кирпич может выдерживать более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик. Поэтому может применяться при строительстве конструкций в местах с влажным климатом и сильными осадками.

Керамический кирпич

Керамический кирпич относится к материалам, имеющим очень долгий срок эксплуатации. Он является идеальным вариантом для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и имеет хорошую морозостойкость.

Расчет материала для цоколя

Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо рассчитать требуемое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупить материал одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнего количества изделий.

Рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента бракованного материала может только опытный специалист. Однако существует несколько способов, которые позволяют самостоятельно провести расчет.

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

• Сначала высчитываем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25*0,12*0,065=0,00195 м 3 .
• Теперь определяем объем цоколя. Например, строение имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя равна 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Значит, объем цоколя будет равен (9+10)*2*1*0,12=4,56 м 3 .
• Далее объем цоколя делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для возведения цоколя для дома 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

В этом случае во внимание берутся длина кирпича, длина и высота цоколя.

• Высчитываем число кирпичей, необходимых для одного ряда кладки. Для этого длины строения делим на длину кирпича: (9+10)*2*0,25=152.
• Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065=15,38.
• Далее количество кирпичей одного ряда на полученное количество рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковое количество в обоих случаях.

Возведение цоколя из кирпича своими руками

Цоколь служит опорой для несущих элементов строения, поэтому работа должна быть выполнена с максимальным качеством. Для возведения прочного и надежного цоколя, необходимо точно выполнять каждый этап.

Выставление углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работы приведет к тому, что в процессе общей кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого рулеткой измеряют противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равными между собой. Углы при правильной кладке имеют величину, равную 90 0 . Правильное горизонтальное и вертикальное положение кладки контролируется строительным уровнем и отвесом. При совпадении всех параметров проводят фиксацию кирпичей песчано-цементным раствором.

Укладка кирпичей

Укладывать кирпичи нужно на песчано-цементный раствор. Для его приготовления берут песок и цемент в соотношении 3:1, перемешивают и разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Кладку проводят горизонтальными рядами, укладывая по полтора или два кирпича. Следующий ряд выполняется с поворотом кирпичей на 90 0 , то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется сдвигать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не должна быть более 1,5 см. Через каждые четыре ряда нужно выполнить армирование кладки. Для этого используют металлическую сетку.

Высота цоколя зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа можно выполнять кладку на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Гидроизоляция цоколя

Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из грунта и осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

Гидроизоляция кирпичного цоколя

• Обмазочная гидроизоляция, к которой относятся полимерная или битумная мастика, смеси на основе цемента. Она наносится на поверхность с помощью кисточки с равномерным распределением.
• Рулонная гидроизоляция представлена рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется путем наклеивания предварительно разогретых рулонов или методом наплавления. Можно клеить рубероид на битумную мастику. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечивать наложение полотен гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
• Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в самые мелкие поры материала и закупоривает их. Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работы необходимо проводить увлажнение изоляции на протяжении 10-14 дней.

Утепление цоколя

Для сохранения тепла в доме необходимо провести утепление цоколя. Эти работы могут быть выполнены как сразу после возведения цоколя, так и после завершения общих строительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используются пенопласт и пенополистирол. Крепление утеплителя выполняется с помощью специального клея, который не содержит в своем составе ацетона или других растворителей. Клеевым раствором обрабатывается внешняя поверхность цоколя. Листы утеплительного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимаются.

Для экономии бюджета можно выполнить простое оштукатуривание поверхности цоколя. Обычная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Кладка цоколя из кирпича на ленточный фундамент – это сложный, но доступный процесс. Необходимо сделать правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А утепленный и защищенный от негативного влияния природных явлений цоколь сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.

Как выложить цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Строительные материалы

Пётр Кравец

Время на чтение: 3 минуты

А А

Цокольный этаж – главная часть здания, которая располагается непосредственно на фундаменте и является переходом от основания здания к его стенам. Кроме своего собственного заданного значения прочности, подвал должен выдерживать нагрузку всего здания.

Расположенный в самом уязвимом для воздействия окружающей среды месте, он должен быть устойчивым и надежным, из чего следует необходимость тщательного планирования материалов для его возведения и защиты.

Цокольный пояс делают бутовым камнем, из строительных блоков, железобетона, или же из кирпича своими руками. Кирпичный вариант чаще всего выбирается для постройки из-за его экологичности, ценовой доступности и характеристик самого материала.

Он достаточно прочный и обладает низкой проводимостью тепла.

Для того, чтобы стены подвала из кирпича на долгие годы сохранили свою надежность, все строительные работы необходимо строго контролировать на соблюдение множества правил. Но первым главным условием является выбор правильного вида материала для возведения.

Материалы для возведения кирпичного цоколя

Если для возведения цоколя необходимо закупить строительный материал, то следует разобраться, какой именно нужен для таких целей. Не каждый вид может быть применен по своим свойствам, поскольку различные материалы для его изготовления предназначены для различных целей.

Так, один вид может использоваться только для наружных стен, другой — для кладки печи и камина, третий позволяет сделать облицовку под камень своими руками, для внутренних перегородок и так далее.

Силикатный кирпич

Так, силикатный кирпич, такой красивый на вид и в разном цветовом исполнении, применяться для цоколя не может, только для внутренних стен или перегородок в помещении. Он неустойчив к воздействиям влаги, а близость подвальных помещений к воде обеспечит её с избытком.

Керамический кирпич

Керамический кирпич можно назвать оптимальным вариантом для возведения стен цоколя, а также для постройки стен самого здания или для облицовочных работ с внешней стороны.

Он изготавливается из тщательно выверенной смеси кварцевого песка и глины, и в процессе обжига при высоких температурах получил необходимую прочность и водонепроницаемость.

Наилучшим вариантом для кладки цоколя является кирпич марки М150 и выше – он обладает высокой прочностью по приемлемой цене. Есть и недостаток – он плохо переносит воздействие влаги, впитывая её в структуру.

Такой незащищенный материал быстро становится наполненным влагой, промерзает при морозах, и в таком случае становится возможным появление трещин в конструкции, что ослабит несущие функции стен.

Цикл жизни, то есть годности к эксплуатации, такого кирпича всего около 55-60 циклов. Для того, чтобы увеличить этот показатель, необходимо дополнительно защитить стены цокольного этажа облицовкой или штукатуркой.

Материал марки М250 более практичен, поскольку его изготавливают из сортов глины, обладающих пластичностью. И после правильного обжига его устойчивость к внешним воздействиям гораздо выше, в некоторых случаях его можно использовать даже без дополнительной облицовки для защиты.

В этом случае кладка цоколя делается с расшивкой. Особенно хорошо зарекомендовал себя этот материал в регионах, где влажность повышена.

Особенности маркировки материалов

О пригодности вида говорит его маркировка, точнее, числовой показатель нагрузки в килограммах на квадратный сантиметр. Это вес конструкции, который материал выдерживает без разрушения. Так, М100 марка говорит, что материал пригоден для внутренних стен небольшого здания, но не для цоколя конструкции с этажностью больше 2х.

Также есть различия по морозоустойчивости. Это обозначение указывается буквой F и числовым значением количества циклов глубокой заморозки. В случае строительства цоколя нужно выбирать больший показатель.

По геометрическим показателям возможно одинарное, двойное или полуторное исполнение. По структуре — полнотелый и пустотелый.

Полнотелый кирпич

Отличается единой структурой, высокими показателями плотности, повышающей его теплопроводность. При строительстве цоколей и других элементов здания, необходимо его дополнительно утеплять.

Пустотелый кирпич

Имеет в своей структуре некоторое количество пустот и отверстий. Обладает низкой теплопроводностью и может быть использован для внешних стен строения. Плотность такого материала не высока, что дает преимущества при его транспортировке и работ по укладке.

Хорош для строительства одноэтажный домов, коттеджей, построек. Но для цоколей многоэтажный конструкций лучше использовать полнотелый вид за счет его прочности к нагрузкам.

Необходимо дополнительно изучать характеристики приобретаемого материала. Процентное соотношение пустот варьируется в некоторых случаях от 12 до 50%. Такой разброс предоставляет массу вариантов его использования, потому следует выбирать значение, допустимое для конкретных целей.

Расчет количества кирпича для стен подвалов

При составлении сметы на строительство цоколя необходимо точно знать, с чего начать работы – с расчета толщины стен, их высоты и длины. Для этого считают и количество необходимого кирпича для этих целей. Сделать это довольно просто, учитывая линейность размеров выбранного материала.

При расчетах считают не только габариты самого кирпича, но и швы при укладке, обычно это ещё +10 мм. Таким образом, типовое значение составит 260*130*75 мм, с учетом армирующей сетки и швов.

По толщине стен цоколя необходимо отметить пару моментов. При кирпичной кладке считается нормой использование терминов «кладка в полкирпича», «кладка в 2 кирпича» и т.д. Зная линейные размеры одной единицы несложно вычислить толщину кладки.

Значения будут меняться с разницей в половину строительной единицы – то есть, 120 мм, 250 мм, 380 мм…. Поскольку габариты пустотелого и полнотелого исполнения различны, следует сначала определиться с выбором материала, а уже потом проводить подсчеты.

Не стоит забывать про некоторый запас – на это выделяется от 5 до 15%. Эти меры предосторожности необходимы для того, чтобы процесс постройки не замирал из-за нехватки строительных элементов.

Важно! При расчетах следует учесть, что длина цоколя берется с внешней стороны здания, в неё уже включены внутренние перегородки, а расчет углов производится сразу, поскольку это влияет на общий объем материалов для кладки.

Раствор для укладки стен цоколя

Для прочности возводимой конструкции очень важен раствор, который используют для сцепки кирпичей. Лучшим в этом признан портландцемент, начиная с марки 300 и выше, песок мелкой фракции и известь, иногда с добавлением глины.

Сам раствор по консистенции должен быть однородным и пластичным, в этом может помочь строительное сито с мелкими ячейками. Замес производят с помощью миксера для строительных работ или же насадкой на дрель.

При создании раствора для укладки очень важна влажность грунта на месте строительства. Также соблюдают основное правило – все ингредиенты раствора должны быть одной марочной прочности.

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Перед началом возведения из кирпича стен цоколя, необходимо учесть при планировании некоторые моменты:

• Кирпичная кладка делается обязательно на слой гидроизоляции над ленточным фундаментом – это защитит материал от капиллярной влаги. Можно использовать рубероид в два слоя для защиты или его аналоги.
• Кирпич укладывают плашмя, так, чтобы каждый следующий рад перекрывал швы ряда под ним. Более того, при помощи уровня отслеживают ровность по горизонтали порядно.

Цоколь может быть:

• Шире толщины здания, выступая ступенькой за её пределы;
• единой линией, вровень со стеной;
• Западающий вид значительно меньше толщины стены.

Кладка цоколя из кирпича

После обязательного настила и монтажа гидроизоляции переходят к разметке цокольной кладки. В разметку обязательно включают проверку диагоналей – они непременно должны быть одинаковой длины, иначе в доме может быть перекос в одну из сторон.

Если диагонали не совпадают и не равны, необходимо при помощи кладки устранить дефекты.

Сделать это, как правило, не очень просто. Нанесение разметки начинают с углов пояса, вымеряя расположение диагоналей и отмечая ключевые точки мелками и строительными лентами.

В большинстве случаев кладка цоколя начинается именно с углов здания, двигаясь постепенно внутрь стены. Первый ряд кладется только до соседнего угла, после чего отмечают точный угол в.90 градусов, далее делается по аналогии.

Чтобы избежать наклона стены устанавливают точно по отвесу металлические уголки, при помощи которых задают высоту цоколя.

На них делают разметку каждого уровня возводимого цоколя. По таким разметкам натягивают специальный шнур, направляющий работы по укладке. Как только ряд заканчивают, шнур передвигают на уровень выше.

Закончив стену, вертикальный уголок переставляют на диагонально противоположный и продолжают возводить стену.

Если цокольный пояс делается под громоздкое строение, то необходимо использовать дополнительно арматуру для придания большей прочности. Размер ячеек сетки составляет 0,5*0,5 см.

Сетку накладывают перед раствором, для того, чтобы она не смещалась, её закрепляют проволокой по креплениям в растворе швов между кирпичами.

При укладке необходимо тщательно подгонять пространство между кирпичами, заполняя все швы раствором одинаковой толщины. Если возникают какие-то вопросы в процессе работ, можно обратиться за помощью к специалистам, или же просмотреть видео таких работ в свободном доступе.

Не стоит забывать про вентиляционные продухи размером 15*15 или 20*20 см, расположенные на высоте 15 см с шагом 3 м. Все отверстия закрываются решетками с мелкими ячейками. Если не обустроить вентиляцию, внутри подвала образуется сырость и может появиться плесень или грибок.

Гидроизоляция кирпичного цоколя

Защита цоколя с подвалом или погребом от воды является одной из важнейших задач, от которых зависит надежность здания в эксплуатации, его тепло и сухость помещений. Гидроизоляцию можно сделать вертикальной или горизонтальной.

Вертикальная гидроизоляция подвала

Такого типа изоляция заключается в нанесении водонепроницаемых составов или рулонных материалов на материал фундамента или же на боковые поверхности стен. Это обеспечит надежную защиту от проникновения воды через стыки между кирпичами. Вертикальное нанесение может быть следующих видов:

Окрашивание

Суть способа заключается в распылении лаков или красок на поверхности стен. Главным достоинством является легкость при работе с таким материалом, и тонкость наносимого слоя. Из недостатков отметим недолгий срок годности покрытия и необходимость ремонтно-восстановительных работ.

Обмазочная изоляция

Обмазочная защита делается плотным битумным составом на основе жидкого стекла или смесями на основе цемента, которые при высыхании становятся коркой на стене, надежно защищая от воды. Такие обмазки отличаются особой эластичностью, но не устойчивы к механическим воздействиям, во избежание этого нужно сделать декоративную облицовку.

Кладка цоколя в 1 кирпич — это достаточно популярный вариант для построения цокольного этажа. Этот метод применяется на мировом уровне не одно столетие и проверен строителями неоднократно на крепость и долговечность (рис. 1).

На 1 м3 кирпичной кладки понадобится 390 шт. обыкновенного кирпича.

Для того чтобы начать класть цоколь, необходимо определиться с облицовочным стройматериалом. Практичным вариантом будет кладка из красного кирпича, потому что он изготовлен из глины, долгосрочен в эксплуатации и устойчив к влиянию влаги.

При подсчете покупки производится простой анализ: на 1 кубометр кирпичной кладки цоколя понадобятся 400 единиц кирпича при расчете на то, что размер шва составляет 12 мм. Затем длина цоколя умножается на его ширину, потом — высоту. Выведенный итог умножается на 400. Все результаты рассчитываются исключительно в метрах.

Виды цоколя

В одном из трех случаев кладка цоколя из кирпича осуществляется своими руками:

Рисунок 1. Схема устройства цоколя в один кирпич.

1. Цоколь ровный. Если производится данное строительство, толщина конструкции и самого основания требует совпадения. Чтобы улучшить внешний вид коробки, можно использовать декоративные карнизы или бордюры, что визуально позволит отделить основание от стен.
2. Цоколь выпирающий. Выглядит достаточно эффектно, и благодаря этому подчеркивается вид основания или, может быть, стен, так как толщина цоколя больше толщины самого дома. Если тип цоколя выпирающий, то должно быть наличие отливов наверху самой конструкции.
3. Цоколь западающий. Этот вид чаще применим в районах с высоким уровнем атмосферных осадков, потому что защищает саму конструкцию и основание. Здесь основание будет тоньше главной стены.

При всех этапах работ устройство цоколя из кирпича производится со строгим учетом предложенных методик и четким следованием правил самой кладки.

Вернуться к оглавлению

Какие материалы и инструменты потребуются?

Как правильно выложить цоколь из кирпича и какие материалы понадобятся?

Список материалов:

Таблица расхода кирпичей на 1 м2 кладки (1,0 кирпич).

• кладочная сетка — для армирования стены;
• красный кирпич;
• песок, цемент — для изготовления раствора.

Список инструментов:

1. Строительный уровень. Используется для контроля соответствия ровности углов.
2. Строительный шнур — причалка.
3. Отвес.
4. Порядовка. Используется при возведении красивой стены.
5. Молоток-кирочка. Используется для деления кирпича на необходимые части.
6. Кельма каменщика.
7. Растворная лопата.
8. Шаблоны. Используются металлические прутья.

Работы следует проводить при строгом соблюдении указанных этапов.

Вернуться к оглавлению

Проверка на соответствие горизонтальности фундамента

После того как основание залили, необходимо сделать проверку фундамента при участии гидравлического уровня следующим образом: первая колба фиксируется на одном из углов, вторая — попеременно разносится по оставшимся углам. В случае если все отметки совпали, то, значит, залитая плоскость ровная. При расхождении показателей на соответствие можно применить другой способ.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора.

Выбрав один из углов для проверки, допустим, то, на котором от верхнего края поверхности ниже на 7 см, наносим отметку (это будет точка «0»). Затем с этой отметиной сверяется показатель в первой колбе. Вторую колбу нужно перенести по оставшимся углам и затем оставлять отметки по всему фундаменту, допустим, любые полтора-два метра. Далее измеряется промежуток до верха и выясняется, есть ли погрешности.

Если расхождения велики, то лучше произвести изменение раствором, учитывая при этом, что самый высокий угол будет являться точкой отсчета. Если расхождения невелики, можно осуществить выравнивание кладки при помощи дополнительного нанесения раствора на шов.

По СНиП 3.03.01-87, размер шва должен быть не меньше 12 мм, даже если есть погрешность -2 и +3 мм. С учетом армированного материала размер шва должен быть не больше 16 мм.

В каждый угол основания конструкции забиваем по колу и по диагонали натягиваем между ними строительный шнур. Длина каждого шнура измеряется: если отрезки шнура равны, значит, все правила соблюдены, если неравны, значит, имеется погрешность и нарушены геометрические показатели. Но если выявленная погрешность не больше 2 см, то ее можно будет исправить в процессе самой кладки.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция строительной площадки

Гидроизоляция выполняет ряд важных условий:

• устойчивость и защищенность от различных неблагоприятных факторов;
• капитальность строительной площадки для всей конструкции;
• непроницаемость каких-либо элементов из-за воздействия влаги, которая может подниматься на значительный уровень вверх вдоль стен конструкции.

Гидроизоляция предназначена также для устранения каких-либо имеющихся полостей при кладке фундамента. Это важное требование выполняет защиту от предполагаемой пропускной возможности самого сооружения в целом. Например, из-за колебания изменений температуры под воздействием атмосферных явлений, от смены погодных условий, основа претерпевает различные изменения от каждого воздействия. Если мороз, то влага, соответственно, замерзает, потом начинает расширяться. Соответственно, если тепло, то влага размораживается. Естественно, все это может привести к значительным видоизменениям и разрушению материала фундамента.

Самой качественной гидроизоляцией считается не только горизонтальная, но и вертикальная между цоколем и основанием конструкции. Данная герметичность гарантирует высокую степень защиты всего здания. Учитывая все указанные мероприятия при возведении сооружения, будет достигнута максимальная степень надежности и сохранности всей модели постройки.

Рассмотрим надежные варианты гидроизоляции:

1. Отделка уровня основания мягкой резиной.
2. Использование двух слоев рубероида, которые фиксируются мастикой.
3. Использование более нового стройматериала, который будет отличаться высокой долговечностью, — стеклоизола.

Все указанные варианты не позволят стройматериалу отсыреть и нарушить герметичность цоколя.

От затекания воды после дождя необходим свес: цоколь будет иметь выступающий вид и выходить за пределы основания до 7 см.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выложить цоколь из кирпича?

Он производится по основанию здания и начинается с расклада одного ряда без использования раствора. Для достижения равного промежутка при кладке используются трафареты — шаблоны, предусмотрительно подготовленные из металлических прутьев. Все это укажет на то, как лучше всего выкладывать ряд.

В случае если окажется, что завершающий кирпич немного продолжителен или укорочены области стенки, то можно опробовать поправку его расположения посредством изменения размера швов. Затем делается метка на фрагменте швов и стремится к последующей раскладке кирпича так, чтобы не нарушалось его расположение, так как потом может проявиться несхожесть параметров.

Главная » Полезные данные по кредитам » Как правильно сделать цоколь из кирпича. Как правильно выложить цоколь из кирпича на ленточном основании