Фундамент на пучинистых грунтах. Какой фундамент лучше всего построить на болотистой почве Как сделать фундамент на сырой почве

Фундамент на болоте и торфянике для строительства дома – очень тяжелый случай. Построить дом на торфе очень сложно, но… невозможного для строителя – нет. Что плохого в болотистых местностях и торфяниках – это наличие заболоченных грунтов, перенасыщенных влагой, имеющих в составе как органическую массу, так и мелкозернистую структуру. Все это располагает к образованию как истинных, так и ложных плывунов. Все болотные грунты зимой пучит, а весной грунтовые воды поднимаются и их размывают. Мощность пластов слабых болотистых грунтов зачастую оказывается слишком большой, и устройство свайных фундаментов может стать не просто неэкономичным из-за глубокого залегания слоя плотного грунта, но и невозможным для частного строителя технически.

Типы фундаментов на болоте и торфянике

В случае, если заболоченный грунт имеет толщину не больше двух метров, и геологические исследования это подтвердили, более экономичным будет фундамент на буронабивных сваях или по технологии ТИСЭ, аналогично фундаментам на плывунах небольшой мощности. Глубина заложения свай в этом случае принимается ниже слабых болотных грунтов (но не выше ГПГ), условие опирания сваи на твердые слои грунта обязательно. Уширение - пятка на концах свай не позволяет силам морозного пучения выдавить их из земли. Устройство обвязки – ростверка по верху свай уменьшает горизонтальные подвижки и придает жесткость фундаментной конструкции.

Для оснований с любой глубиной заболоченного грунта подходит монолитная плавающая плита. Это единственный фундамент, который благодаря своей конструкции не борется с грунтами основания, а двигается вместе с ними. Цельная плита поднимается и опускается при горизонтальном движении грунтов, сохраняя цельной и свою конструкцию, и строение, на нее опирающееся.

Но это не отменяет необходимости снижения влияния на плиту грунтовых вод. Создание высокой подушки из песка, ПГС или щебня - обязательное условие надежной работы фундамента. Подушка выполняет несколько задач – служит дренирующим слоем, амортизатором и распределяет неравномерные нагрузки от грунтов основания на монолитную плиту.

Технология плитного фундамента на подушке

Расчистка площадки строительства, уборка мусора, срезка верхнего слоя растительного грунта, если он есть. Заглубление лучше не делать, чтобы не создавать условий для затопления. Нижний слой подушки часто делают из строительного мусора – бетонного лома, камня и т.п., так как материала понадобится много. Высота подушки нужна не менее метра. Лучший материал – лещадный щебень крупных фракций. После отсыпки подушка должна пройти период самоуплотнения – не менее года. Механическое уплотнение щебня возможно только прокаткой тяжелой техники.

Щебеночную поверхность планируют и устраивают бетонную подготовку из бетона М100 толщиной 100 мм. Подготовка служит только для выравнивания основания под плитный утеплитель, поэтому ее можно выполнять как из тощего бетона, так и из раствора. Подготовку оставляют до полного схватывания - от суток до трех, в зависимости от температуры воздуха.

Устройство теплоизоляционного слоя из плитного утеплителя – экструдированного пенополистирола или пеноплекса толщиной 100 мм. Пенопласт для этой цели применять намного хуже, так как во влажной среде и под нагрузкой он прослужит недолго. По утеплителю настилают плотный геотекстиль в один слой, с нахлестом 150 мм. Полосы геотекстиля должны быть надежно скреплены сваркой. Данный слой нужен для обеспечения сохранности гидроизоляции.

Для устройства гидроизоляции применяют полимерные диффузионные пленочные мембраны. Свойства мембран позволяют им не только пропускать влагу из фундамента за счет структурного строения и паропроницаемости, но одновременно перекрывать доступ к фундаменту грунтовым водам и капиллярной влаге. Укладывают мембрану, начиная от края площадки, складки и перекосы устраняют. Полосы укладывают встык с воздушным карманом и закрепляют сваркой, специальным сварочным аппаратом для сварки полимерных рулонных материалов. Возможно применение строительного фена. Конструкция шва - внахлест с воздушным карманом шириной 20-25 мм, ограниченным двумя параллельными непрерывными швами. Перед проверкой герметичности шва торцы кармана сваривают.

Для проверки герметичности и прочности шва необходим компрессор, манометр с клапаном и шланг с иглой. Иглу вводят в воздушный карман и нагнетают воздух до определенного давления. Давление для проверки мембран толщиной до 1,5 мм достаточно 1,5 атм, для мембран толщиной 2 мм – 2 атм. Время выдержки – 20 минут, все это время давление не должно снижаться. Если наблюдается снижение давления – шов проваривают еще раз и повторяют проверку. После того, как вытащили иглу, место прокола заваривают «заплаткой» из материала мембраны. Качество гидроизоляции – одно из обязательных условий надежной работы фундаментной плиты в условиях высоких агрессивных вод на заболоченной местности.

На мембрану сверху укладывают еще один слой геотекстиля со сваркой швов. На слой геотекстиля укладывают слой толстой полиэтиленовой пленки, проклеивая все стыки двусторонним скотчем. Выполненный многослойный пирог под плитой выполнит несколько задач: даст ей возможность «скользить» на основании, обеспечит ее гидроизоляцию и защитит бетон от локальных механических усилий.

Устройство опалубки плиты. Возможно применение как деревянных элементов – доски и бруса, так и несъемной пенополистирольной опалубки, которая обеспечит плите дополнительную боковую теплозащиту. Опалубку выставляют по уровню и раскрепляют подкосами из бруса или доски. Для крепления деревянной опалубки используют гвозди и саморезы, причем шляпки должны быть внутри опалубки. На опалубке отмечают верхнюю границу бетонирования плиты. Опалубка должна быть прочной и выдержать всю динамику бетонирования, заливку смеси и ее уплотнение. Перед началом бетонирования опалубку и все элементы крепления еще раз проверяют на прочность и устойчивость.

Армирующий каркас для плиты, работающей на грунтовом основании в условиях заболоченных грунтов, назначают усиленной прочности. Используют для рабочих стержней только арматуру периодического кольцевого или четырехстороннего серповидного профиля. Диаметры и шаг стержней назначаются по расчету, в зависимости от веса дома и районных ветровых и снеговых нагрузок. Примерный диаметр рабочей арматуры 16-18 мм.

Соединять арматурные стержни предпочтительно способом вязки, проволокой или пластиковыми хомутами. Объемы вязки значительны и потребуют много времени, поэтому практично будет приобрести крючок-полуавтомат. Нижний ярус рабочей арматуры устанавливают на фиксаторы – пластиковые стульчики. Фиксация необходима для выдерживания защитного слоя. Применение в качестве фиксаторов дерева, камня и прочих подсобных материалов снизит себестоимость крайне незначительно, но на прочности бетона плиты скажется отрицательно. Кирпич, особенно силикатный, в качестве фиксаторов применять недопустимо.

Непрерывное бетонирование плиты – основное условие ее прочности и долговечности. Заливать плиту необходимо в одну смену, не допуская образования рабочих (холодных) швов. Все швы плиты – слабые места и возможные участки деформаций. Приготовление бетона своими силами в таких объемах едва ли рационально, да и вряд ли возможно. Бетонную смесь практичнее заказать готовую. Для укладки бетона нужна техника, при большой площади плиты возможно – бетононасос. Укладку производят с вибрированием глубинными вибраторами и виброрейкой. Вибрирование не заканчивают, пока из бетонной смеси не прекратится выделение пузырьков воздуха или не появится на поверхности цементное молочко.

Уход за бетоном очень важен. В течении 28 суток бетону создают условия для твердения – обеспечивают оптимальную температуру и влажность, а так же защиту от механических воздействий, солнечной радиации и ветра. Первые сутки, до схватывания, бетон нужно защищать также и от дождя. После схватывания бетон нужно поливать водой и защищать от испарения укрытием впитывающего воду материала – геотекстиля, мешковины, а сверху – толстой полиэтиленовой пленкой. При значительных перепадах среднесуточных температур необходимо укрывать бетон на ночь теплоизолирующим материалом.

Оптимальная относительная влажность для бетона, набирающего прочность – 90 - 100%, температура – 18⁰С - 20⁰С. При температуре воздуха свыше 25⁰С бетон нужно охлаждать поливом водой во избежание появления температурно-усадочных трещин. Поливают бетон и все доступные поверхности опалубки, причем полив нужен постоянный, а не периодический.

Через 28 суток выполняют боковую гидроизоляцию фундамента и горизонтальную гидроизоляцию – по верху плиты. Перед нанесением обмазочной гидроизоляции готовят поверхность – обеспыливают, при наличии раковин и трещин заделывают их цементно – песчаным раствором, затем наносят праймер или проникающую грунтовку для улучшения адгезии, за два раза. После полной просушки выполняют обмазочную гидроизоляцию битумной или битумно – полимерной мастикой. Боковые поверхности фундаментных плит, залитых в съемной опалубке, дополнительно теплоизолируют плитным утеплителем – пеноплексом или экструдированным пенополистиролом на клею, реже применяют напыляемый пенополиуретан. Теплоизоляция в данном случае не только выполняет свою прямую функцию, но и служит защитным слоем для гидроизоляции, предохраняя ее от механических воздействий, а также дополнительной гидроизоляцией. Надежная гидроизоляция бетона в условиях работы фундамента на болотистых водонасыщенных грунтах - обязательное условие для долговечности плиты.

Монолитная плавающая плита для строительства дома на торфянике и заболоченном основании – вариант надежный и проверенный. Экономически – плита один из самых затратных фундаментов, и требует как значительных материальных, так и немалых трудозатрат. Но по надежности в эксплуатации плитный фундамент не имеет равных, при условии правильной технологии работ и применения качественных материалов. И конечно, все расчеты по назначению толщины плиты и густоты армирования лучше доверить специалистам.

Органические грунты, среди которых заболоченные, считаются наименее подходящими для капитального строительства. Это связано с высокой влагонасыщенностью почв, их рыхлостью, склонностью к деформациям. Однако современные технологии возведения фундамента позволяют добиться устойчивости строения и его долговечности даже в болотистой местности.

Особенности

Особенностью болотистых почв является склонность к деформациям, неустойчивость из-за большого количества мелкозернистых частиц, высокие показатели влагонасыщенности. В период межсезонья такие грунты подвергаются сильному пучению, а зимой – промерзанию. Высокое содержание влаги в почве становится причиной формирования опасных плывунов. Все это становится причиной того, что почвы слабо сопротивляются сжатию, и приходится искать нестандартные решения конструкции фундамента.

В каждом конкретном случае решение в пользу той или иной системы принимается на основании анализа почв , слоев грунта непосредственно под строительным участком, уровня грунтовых вод. В качестве способа получить необходимые данные используется метод бурения скважин. Рекомендуется делать их в зимнее время, когда показатели влагонасыщенности грунта максимальны.

Особенностью строительства дома на заболоченных грунтах являются не столько трудности, связанные с техническими сложностями строительства, сколько трудоемкость проведения геологических изысканий, организация дренажа и прочих дополнительных работ.

К болотистым относят все виды сильносжимаемых грунтов:

• глинистые почвы с пористостью порядка 52% и суглинки с аналогичным показателем более 50%;
• рыхлые песчаные почвы и супеси, характеризующиеся высокой водонасыщенностью и пористостью свыше 41%;
• заторфованные (содержащие менее 50% органических почв) глинистые и песчаные грунты;
• ил – высокопористый (до 60% пористость) грунт, содержащий большое количество влаги и формируемый под воздействием микробиологических процессов в водоемах;
• сапропель – разновидность ила, содержащего высокий процент влаги, имеющий показатели пористости более 75%, содержащие менее 10% органических компонентов.

Под сильносжимаемым болотистым грунтом всегда имеется слабосжимаемый грунт, пригодный для строительства.

Наибольшее распространение на заболоченных участках получили несколько систем оснований.

Ленточный фундамент с мощным водоотведением от подвала и дренажем

Такой тип фундамента в некоторых случаях можно применять на болотистых грунтах с большим содержанием крупного песка при условии отсутствия водоносных слоев под фундаментом, а также ключей и других источников поблизости.

Свайный фундамент

Чаще всего именно этот тип фундамента оказывается единственно возможным вариантом для болотистой местности. Он подойдет даже для почв, размываемых до состояния влажной кашицы. В таком случаи сваи опираются на твердые слои грунта на дне болота.

Плавающий фундамент

Представляет собой монолитную плиту, которая способна менять положение вместе с почвой, но при этом не деформироваться. Из-за особенностей конструкции такая система имеет еще одно название – плитное основание.

Подходит для неустойчивых вязких и плотных грунтов, но лишь при условии, что те не затопляются сезонными паводками или осадками.

Особенности монтажа

Вне зависимости от выбранной технологии сооружения фундамента, недопустима его установка на слабые, подвижные слои.

Для их укрепления прибегают к следующим методам:

• выторфовка – то есть замена слабых (подверженных пучению) грунтов непучинистым слоем, для чего под фундаментом часть подвижного слоя или всю его толщу заменяют подушкой более плотных слоев;
• уплотнение грунта под основание;
• создание насыпи из непучинистых грунтов для строительства фундамента на ней.

При создании фундамента на болотистой местности важно сделать основание таким образом, чтобы уменьшить удельное давление объекта на грунт и тем самым предотвратить его осадку.

При всем многообразии вариантов строительства следует провести тщательный анализ. Лучше составить несколько чертежей и смет под разные варианты строения. Как правило, для одной и той же местности можно выбрать как минимум 2 варианта конструкций, например, сделать выторфовку на всю глубину мягкого грунта и установить ленточный фундамент, или создать насыпь и сочетать ее со свайным основанием. Проектная документация позволит увидеть сильные и слабые стороны каждой технологии, стоимость объектов и сделать оптимальный выбор.

Немаловажно, из какого материала построен дом. Для рассматриваемого типа грунтов лучше использовать легкие строительные материалы. Возведение опоры под деревянный дом, каркасный объект обойдется дешевле и окажется менее трудоемким.

Кроме того, следует учитывать и эластичность стенового материала – при возможных деформациях почвы деревянные конструкции в большей степени сохранят свою целостность, чем, например, хрупкий газобетон.

Ленточный фундамент

Обычно к его сооружению прибегают владельцы участков, расположенных в пойме реки или низине, поэтому переувлажненность почв связана с близостью водяного источника.

Как правило, в данном случае используют классический ленточный фундамент, выполняя следующие виды работ перед его монтажом.

• организация мощной дренажной системы с помощью гидродренажных барьеров, предупреждающей проникновение влаги на участок;
• периметр вокруг фундамента следует оснастить высокоэффективным дренажем грунта, добившись примыкания данной системы непосредственно к основанию.

Для строительства следует выбрать максимально высокую точку участка. На этапе геологических изысканий следует убедиться в отсутствии подземных ключей, характерных для подобной местности. При обнаружении таковых от использования ленточного фундамента следует отказаться.

Но даже в том случае, если подобные источники не обнаружены, на болотистой местности под ленточный фундамент можно возводить лишь небольшие одноэтажные дома, преимущественно из дерева или аналоги каркасного типа.

После рытья траншеи следует создать в ней сначала песчаную, а затем грунтовую (из непучинистых почв) «подушку», организовать опалубку, которую залить бетонным раствором. Использовать на болоте ленточный фундамент из блоков недопустимо.

Если дом строится из бетонных блоков, то производят армирование кладки, а на уровне перекрытия этажей устанавливают монолитный железобетонный пояс.

Свайный фундамент

Подходит для строительства на болотистом месте даже крупных (в один-два этажа) домов из более тяжелых материалов (ячеистые блоки, кирпич, пустотелый камень). Это свойство обусловлено высокой несущей способностью железобетонных оснований, которые опираются на скальные или твердые слои грунта, обычно располагаемые на дне болота. При перепадах высоты рельефа используют основания разной высоты.

Как правило, глубина прокладывания опор составляет не менее 6-7 м , используется буронабивная технология. Это означает, что произвести монтаж своими руками не удастся, необходимо привлечение спецтехники. Данный фактор, а также ряд других обуславливает более высокую себестоимость свайного фундамента по сравнению с ленточным именно на болотистых участках. На твердых же грунтах ленточный фундамент значительно превосходит свайный по своей трудоемкости и затратности.

В редких случаях глубина залегания твердых слоев грунта составляет 2-3 м, тогда вместо буронабивных свай можно использовать винтовые. Они имеют меньшую стоимость и даже могут монтироваться собственноручно.

При организации свайного фундамента обычно снимается верхний пласт на глубину 60-70 см, а взамен укладывается дорожный геотекстиль. Последний засыпается песчано-щебеночной смесью. Оголовки свай соединяются ростверком или сдвоенными швеллерами.

Плитный фундамент

При наличии твердого верхнего слоя почвы, что нередко встречается на торфяниках и озерных остатках гораздо рациональнее монтировать плитный фундамент. Его главным преимуществом является высокая прочность и отсутствие крена даже при значительных деформациях грунта или подъемах уровня подземных вод.

Возведение зданий на заболоченных и пучинистых грунтах может быть выполнено только после тщательного изучения состояния и разновидностей слоев грунта на конкретно выбранном участке, определения глубины заложения грунтовых вод и правильного выбора конструкции фундамента.

Используемые конструкции

Какой фундамент лучше на болотистой местности? Для малоэтажных зданий индивидуальной застройки на заболоченных участках и пучинистых грунтах применяют два вида конструкций основания домов:

• на бетонных, винтовых или буронабивных сваях с устройством несущего ростверка;
• «плавающий» плитный фундамент при отсутствии затопления.

На грунтах с небольшой глубиной залегания вод допускается строительство небольших одноэтажных зданий на при наличии водоотводящей .

В каждом отдельном случае правильный выбор конструкции и применяемых для этого материалов определяется на основании геодезических и геофизических исследований. Их результатом должны быть данные о характеристиках грунтов на участке, возможности затопления и уровне грунтовых вод (УГВ) в момент их максимального подъема, а также сведения о глубине залегания твердых и плотных слоев почвы.

Геологическое изучение участка застройки может обойтись вам от 30 до 50 тыс. руб., что может показаться излишней затратой. Однако, это не так.

Проведение тщательного изучения места строительства увеличит надежность строящегося здания и значительно снизит будущие эксплуатационные расходы.

Уменьшить затраты на изыскания можно в том случае, если приобрести сваю пробного бурения и вкрутить ее в грунт в нескольких местах для получения данных о глубине залегания плотного несущего пласта. О достижении плотного слоя вы узнаете по изменившейся физической нагрузке на управляющий рычаг при закручивании металлической сваи.

При самостоятельных геологических изысканиях целесообразно устроить глубокий дренаж с отводом воды на нескольких квадратных метрах, а затем выкопать там шурф глубиной до 1,5 метра. Так вы сможете получить более полную картину о состоянии и составе грунтов.

Свайный фундамент

Для массивного жилого дома из кирпича или со скатной крышей и мансардой следует обеспечить , опирающегося на плотные несущие слои грунта. При строительстве двухэтажных зданий такая система экономически оправдана, поскольку обладает наилучшей несущей способностью.

Принципиальное устройство фундамента в болотистой местности для жилого дома должно быть основано на нормативном расчете и установке необходимого количества бетонных, буронабивных или винтовых свай. Связанные ростверком в единую несущую систему, они обеспечат надежное опирание всей строительной конструкции на твердые слои, находящиеся ниже дна болота.

Стоимость фундамента на болотистой почве с применением бетонных свай будет значительно выше, чем у ленточных и «плавающих» плитных систем, поскольку для выполнения работ придется использовать специальную строительную технику. Зато, в зависимости от типа и количества установленных свай, такая схема сможет выдержать вес двух- или трехэтажного жилого дома из кирпича без просадки в течение многих лет.

Их применение позволяет снизить стоимость фундамента, но уменьшает несущую способность конструкции. Кроме того, их применение ограничено глубиной установки.

В качестве материала для несущих стен жилого дома на винтовом свайном фундаменте придется использовать , пустотный кирпич или дерево, с дополнительным наружным утеплением из пенопластов. В то же время, используя винтовые сваи, вы можете сделать фундамент на болоте своими руками, не приглашая для этого подрядчиков.

Для установки винтовых свай на заболоченном участке, верхний слой грунта по всей площади застройки, с добавлением к каждой наружной оси по 0,5 метра, необходимо снять на глубину 50-60 см. После этого установить сваи, ввинчивая их по расчетной схеме. Покрыть дно геотекстилем и засыпать щебеночно-песчаной смесью не ниже уровня поверхности земли.

Плитный «плавающий» фундамент

В тех случаях, когда слой относительно твердого грунта на поверхности больше 0,8 метра, а глубина до дна болота не превышает 2,5 метра, появляется возможность устройства фундамента в виде . Такой тип грунтов можно встретить на старых торфяниках, высохших озерах и болотах.

К основным достоинствам такой опорной системы относят высокую прочность и жесткость несущей бетонной плиты, которая не будет крениться и является подвижной при наличии пучинистых грунтов. Зимой, во время промерзания грунта, она просто приподнимется вместе с ним, не нанося никакого ущерба строительным конструкциям здания.

Расходы на устройство «плавающей» монолитной плиты обходится на 20-30% дешевле свайных систем при сохранении той же долговечности и надежности.

Плита — это более простое и менее затратное основание под небольшой жилой дом каркасного типа, а так же из легких и деревянных строительных материалов. Такой фундамент на не очень болотистой местности также возможно сделать самостоятельно. Для этого необходимо:

• выкопать в земле котлован, углубленный на 0,5-0,7 метра и по своим размерам на 1 метр превышающий периметр застройки;
• по периметру выкопать траншею, углубив ее на 0,5 метра ниже дна котлована;
• уложить на дно траншеи трубы горизонтальной дренажной системы, соблюдая необходимые уклоны для отвода воды;
• подключить систему к дренажным колодцам;
• отсыпать и утрамбовать на дне котлована слой щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,2-0,3 метра;
• застелить его геотекстилем так, чтобы пропускная способность материала была направлена вниз;
• на полотно засыпать и утрамбовать слой щебня средней фракции до высоты не ниже уровня земли;
• установить опалубку для заливки монолитного бетона с толщиной слоя 30-40 см;
• выполнить двумя сетками из арматуры диаметром 12 мм, увязывая между ними вертикальные стойки из прутка диаметром 8-10 мм;
• залить бетон в опалубку и уплотнить его ручным погружным реечным вибратором или виброплитой.

Строительные работы по возведению стен на таком фундаменте для дома на болоте можно начинать не ранее, чем через полгода. Это время выдержки необходимо для того, чтобы нижние слои грунта смогли уплотниться под собственным весом.

Следует учесть, что «плавающая» плита должна быть гидроизолирована и пенополистиролом по торцам вместе с устройством утепленной отмостки вокруг всего дома. Это снизить тепловые потери здания в грунт и обеспечит долговечность конструкций.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Является самым малобюджетным вариантом при частной застройке. Такой фундамент для дома на болотистой местности применяют при высоком уровне грунтовых вод, если в результате геологических исследований было установлено, что ближе к поверхности располагаются песчаные пласты глубиной не менее 1,5 метра и глубина промерзания не превышает 1 метра. Если хоть одно из этих условий не выполняется, то от такой фундаментной конструкции лучше сразу отказаться.

Подобное строение грунтов можно встретить в поймах рек, низинах, возле высохших озер и болот. В таких местах влажность почвы и ее заболоченность определяется уже не высоким уровнем подземных вод и заболоченностью, а наличием водоемов.

Для успешного выполнения строительства дома на мелкозаглубленном ленточном фундаменте возможно при соблюдении следующих условий:

• дом возводится на самом возвышенном месте участка;
• участок, особенно возле здания, оборудуется дренажной системой;
• перед началом строительства необходимо точно определить уровень воды в грунте не только под участком застройки, но и на прилегающей территории;
• произвести расчет весовой нагрузки на фундамент под дом и определить его необходимые габариты и поперечное сечение арматуры.

Все подобные мероприятия приводят к общему удорожанию строительства, а поэтому следует предварительно все посчитать и убедиться, что экономию на ленточной конструкции не съедят расходы на дренаж, колодцы и дополнительное благоустройство.

Если у вас возникли проблемы с геологическими изысканиями и трудно определить нужный тип фундамента, то просто проверьте глубину уровня грунтовых вод. Для этого выкопайте вертикальный шурф на глубину метр и если вода не обнаружена, то выбирайте фундамент «плавающая» плита. Он дешевле свайного и мало уступает ему по надежности. И вы сможете сделать его самостоятельно, не привлекая подрядчиков из строительной организации.

Но предварительно проконсультируйтесь у специалиста с выездом на место

Оптимальным вариантом фундамента под здание на пучинистом грунте является плитный. Если использовать ленточный вариант основания, то его придется делать сильно заглубленным, что вызовет дополнительные расходы и значительно увеличит объем работ.

Тогда как плитный фундамент может быть вообще не заглубленным, либо на небольшую величину, не более 50 см, так как принцип его действия полностью отличается от ленточного и других вариантов.

Нередко приходится строить фундамент на пучинистой почве, который должен противостоять разнообразным нагрузкам, и плюс ко всему, сезонным изменениям грунта.

Строительные технологии все время развивались, приобретались навыки, каковые позволяли без труда решать аналогичные проблемы.

Теперь, невзирая на некоторую нестандартность и сложность работ, они под силу всем.

Пучение почвы: особенности и способы борьбы

Чтобы получить ответ на вопрос, как правильно сделать фундамент на пучинистой почве, нужно разобраться с природой предоставленного процесса и его спецификами.

В районах с большим уровнем грунтовых вод земля находится в очень влажном состоянии и, таким образом, ближе к холодам начинает увеличиваться в размерах.

Сооружая фундамент на пучинистой почве, нужно следить за глубиной залегания грунта.

Если заглубить чуть-чуть ниже точки промерзания, непрочные слои будут оказывать давление, устремленное по касательной к поверхности земли. Она начнет приподниматься.

Не менее важной составляющей является площадь взаимодействия с грунтом: чем больше – тем хуже.

В будущем грунт под действием постоянно изменяющихся вертикальных нагрузок будет проседать. И таким образом, этот процесс наблюдается неритмично.

Как результат, дом начинает подкашивать, а фундамент трескается и, разумеется, выходит из строя.

Создан специальный СНиП фундаментов, которые сооружаются на пучинистых поверхностях под номером 50-101-2004, закон был принят еще в 2005 году. Перед тем как приступить к работам с ним рекомендуется ознакомиться всем.

Независимо от вида, устройство основы на пучинистых грунтах желательно делать в качестве расширенного монолита на дне.

С целью уменьшения пучения, в цокольном этаже создают специальную отопительную систему, и, разумеется, утепляют сам фундамент дома.

Еще один способ борьбы с пучением земли – замена грунта.

Как правило, неустойчивые почвы под грядущей постройкой убираются, а вместо них засыпается щебень вместе с песком. Важный недостаток – высокая цена предоставленных работ.

Наибольшей распространённостью пользуется мелкозаглубленная основа на пучинистых грунтах.

Маленькая глубина закладки предоставляет возможность убрать касательное давление с помощью уменьшения размеров взаимодействия.

Тем не менее, чтобы выбранный метод был результативным, обязательно создают специальную подушку из смеси, которая, в свою очередь не подвергается пучению (песок, щебень стандартной фракции).

Важно, чтобы смесь засыпалась с внешней стороны фундамента по всей площади.

Если заложить фундамент существенно ниже точки промерзания, есть шанс что вы компенсируете пучение.

Тем не менее, обустраивать таким методом ленту не выгодно, поскольку строительство потребует довольно больших затрат. Все чаще сооружают столбчатый фундамент на пучинистой почве.

Но необходимо провести непростые расчеты, чтобы равномерно разделить давление. Необходимо употребить бутон разных марок и, желательно усиленный арматурный каркас.

Трудно сказать, какой из всех имеющихся самый лучший фундамент собственно для пучинистых грунтов – у любого наличествуют свои особенности и позитивные стороны.

К тому же, уровень пучения в различных районах может значительно различаться, что воздействует на принятие решения о выборе разновидности основания.

Специфики фундамента для пучинистой почвы

Одним из ключевых является ленточный фундамент, тем не менее, под него необходимо вырыть специальный котлован глубиной примерно в 0.7 м. Подготовив котлован, боковые стенки укрепляют гидроизоляционным материалом, в частности, полиэтиленом.

После этого добавляется сухая смесь в 2-3 слоя шириной приблизительно в 15 см, потом это все качественно утрамбовывается. На следующей стадии необходима опалубка под основу.

Поверх подушки опять обустраивают гидроизоляцию и создают арматурный каркас.

Выходит незаглубленный фундамент на пучинистой земле, может легко противостоять большому давлению.

После этого, в опалубку добавляют бетонную смесь. Так как, она не успела застыть, устанавливают большие прутья арматуры.

Очередная маленькая особенность – арматуру желательно вязать. Сварная арматура может оказаться чезчур хрупкой и ломкой.

Менее распространённой является свайная основа на пучинистых грунтах, поскольку ее сооружение требует привлечения особой техники и больших трудовых расходов.

На нем останавливают выбор исключительно в случаях, когда точка промерзания земли превышает 1.5 м.

Сваи стоит углублять не менее чем на 3-4 м, вследствие этого чаще делают изделия из бетона или железобетона всех разновидностей, в частности забивного, набивного или винтового.

По всей площадке дома создают дренажную систему и делают гидроизоляцию базиса.

Прекрасным решением может являться столбчатый фундамент, который сооружают под каркасные здания или малоэтажные постройки.

Он, как и свайный фундамент, создается ниже уровня промерзания.

Главным материалом для строительства столбов считается железобетон высоких марок, который может противостоять многообразным нагрузкам и давлению из вне.

В таком случае, анкерная площадка присоединяется к опорному каркасу, и будет выполнять роль опоры для здания.

Своими руками можно построить столбчатый фундамент с помощью асбестовых труб с большим арматурным каркасом.

Снаружи создается слой эпоксидной смолы, как правило, арматурный каркас производят из проволоки толщиной примерно в 10 мм.

Плавающую плитную основу на пучинистых грунтах, создают совместно с нестабильными слоями.

С помощью этого стены дома не испытывают различных деформаций со стороны и, таким образом, не разрушаются, исключено появление даже маленьких трещин.

Сооружение фундамента на пучинистой почве в качестве монолитной плиты может быть создано двумя способами: слабо заглубленным (когда нет надобности в подвале или цоколе) или в качестве плиты глубокого заложения.

Под фундамент вырывают потребной глубины котлован, дно какового засыпают обычным щебнем.

Плитный фундамент на пучинистых грунтах видео

Строительство плитного фундамента

Плитный фундамент делится на два типа в зависимости от конструкции самой плиты, которая может быть плоской или ребристой.

Второй вариант является наиболее надежным и устойчивым к нагрузкам, которые создает дом и любым движениям почвы, но сложнее в возведении. Поэтому, если условия строительства и само здание не требуют создание максимально надежного основания, можно обойтись плоским вариантом.

Первый этап строительства

Ребристая плита отчасти похожа на ленточный фундамент, если в него добавить перемычки между сторонами периметра и сверху отлить цельную плиту, которая и будет служить основанием для дома. Пространство между перемычками засыпается смесью песка с гравием для повышения устойчивости.

Если дом строится из легкого материала, например, газобетона или дерева, и имеет один этаж и относительно небольшую площадь, то для него хватит плоской плиты в 25 см толщиной.

Плита армируется двумя слоями из арматуры диаметром 14 мм с шагом решетки в 20 см. Этот вариант основания отлично подходит для небольших строений на подвижных и пучинистых грунтах с неглубоко залегающими грунтовыми водами. Нагрузка на подобной плите распределяется равномерно, поэтому дом не перекосит даже при каких-то особо сильных геологических сезонных изменениях.

Помимо основной функции, плитный фундамент выполняет функцию утеплителя для грунта под домом, который не будет промерзать даже в самые сильные морозы. Также поверхность фундамента, если ее дополнительно утеплить и защитить от влаги слоем гидроизоляции, может служить одновременно и полом дома, на который уже можно стелить доски или любой другой материал.

Единственный минус плитного фундамента – высокая цена.

При равных общих параметрах он обходится также дорого, как и ленточный. Но он быстрей схватывается, не требует рытья глубокой траншеи и котлована и в целом занимает куда меньше времени на проектирование и возведение.

Первым делом при строительстве плитного фундамента подготавливается основание из грунта. Площадка, на которой будет располагаться плита, должна быть тщательно утрамбована вибратором и выровнена.

В границах будущего фундамента выкапывается как бы небольшой котлован в виде корыта, глубиной 30-40 см, не больше. Дно котлована-корыта накрывается геотекстилем, который сверху засыпается подушкой из песка и щебня.

Это даст возможность воды стекать через геотекстиль, а бетон и подушка останутся на месте, удерживаемые геотекстилем.

Также на этом этапе создается дренажная система, путем установки траншей, которые нужно закрыть геотекстилем. В подушке из щебня прокладываются гофрированные трубы из пластика для отвода воды в сточную канаву или специальный колодец за пределами площади здания.

На этом подготовку основания можно завершать и переходить к строительству опалубки, которая должна закрываться плотным полиэтиленом, иначе бетон может вытечь через щели между досками. После возведения опалубки вяжется армирующий пояс.

Армирование плитного фундамента

Для создания армирующего пояса будет достаточно двух сеток из прутьев толщиной 14 мм, со стороной ячейки в 20 см. Между обоими поясами должен быть промежуток в 10 см и небольшой отступ от верхнего и нижнего края фундамента, в 3-4 см.

Если наружный слой бетона будет меньше, он может начать крошиться и раскалываться. Для этого нижний слой арматуры должен устанавливаться на подставки из металла, которые называются «грибки».

Верхний слой подпирается над нижним вертикальными короткими прутками из той же арматуры.

Также между собой оба армирующих пояса связываются по концам каждого прута при помощи специальный деталей в виде буквы П из арматуры. В результате получается как бы металлическая клетка с ребрами жесткости по всему периметру.

Под местами, где будут проходить стены, стоять какие-либо колонны и другие опорные части здания, укладывается еще один, дополнительный слой арматуры, берущий на себя часть нагрузки, создаваемой зданием.

Заливка фундамента бетоном

Когда армирование опалубки будет завершено, можно заливать бетон. Для плитного фундамента используется самый прочный вариант, марки М450, в крайнем случае можно взять М350, но ни в коем случае не ниже.

Согласно СНиП по фундаментам, класс бетонной смеси не должен быть ниже В20(М250) на прочность по сжатию, а уровень устойчивости к влажности – W6. Заливается бетон в опалубку по лотку, причем начинать нужно от краев фундамента, раскидывая его от центра и постепенно сужая залитую плиту.

Во время заливки бетон должен утрамбовываться вибратором, чтобы в нем не сформировались пузыри и воздушные полости.

Поверхность бетона нужно сразу же выравнивать, также, как при заливке стяжке, иначе потом уже будет не исправить. Когда плита будет залита, ее нужно оставить примерно на 12-15 часов, после чего обильно полить водой. Если на улице жарко и температура превышает +25оС, то залитую плиту требуется закрыть плотным полиэтиленом, чтобы он схватывался, а не высыхал.

Продолжать строительство можно, когда бетон схватится на 60-70%, то есть примерно через полторы две недели при средней температуре около +20оС. Если же температура воздуха ниже, то этот срок увеличивается до трех недель.

Очень важным моментом является прокладка коммуникаций, водопроводных и любых других, которые будут заходить в дом через пол. Если не проложить нужные трубы сразу же или не оставить под них место, потом уже ничего нельзя будет сделать и придется прокладывать коммуникации через стены, выше уровня фундамента.

Самым сложным типом основания для дома традиционно является фундамент на болоте. Поэтому применяется ограниченное число технологий строительства, способных компенсировать неизбежную ежегодную осадку здания и силы морозного пучения.

Без усиления грунта обычно используется свайно-винтовой ростверк. Для плавающей плиты придется заменить часть почвы нерудным материалом. Если пожертвовать временем, можно осушить участок методом подгрузки с одновременным вертикальным дренированием (2 – 3 года), чтобы опереть здание на ленточный фундамент.

При обследовании заболоченного участка используются рекомендации для изысканий на слабых грунтах. Основными сложностями являются:

• наличие слабых толщ, слоя корней/растительности;
• обилие воды на поверхности, в нижних горизонтах;
• неодинаковая минерализация, зольность.

В нормальном состоянии влажность торфа составляет 150 – 300%, поэтому уже при строительстве фундамент на болоте начнет погружаться под своим весом. Проблема решается несколькими способами:

• прохождение нестабильных горизонтов насквозь, опирание сваями на пласты с достаточной несущей способностью, изготовление по их оголовкам плитного, решетчатого сборного либо монолитного ростверка;
• увеличение опорной поверхности фундамента (плита), откачка воды, частичная замена торфяника щебнем по слою дорнита, геотекстиля;
• осушение участка вертикальными дренами с одновременным повышением расчетного сопротивления грунта подгрузкой пятна застройки нерудным материалом сверху, после чего, можно залить монолитный МЗЛФ с обеспечением мер по ликвидации вспучивания.

Определить, какой способ лучше для конкретного проекта, может исключительно специалист. Индивидуальному застройщику сделать это не позволит отсутствие практики строительства и профильного образования.

Грунты на болоте

Комплекс геологических изысканий стоит около 30000 рублей. Поэтому индивидуальные застройщики ими часто пренебрегают, самостоятельно отрывая шурфы в пятне застройки на глубину 2 – 2,5 м для изучения грунтов. Если заложить в проект свайно-винтовой фундамент на болотистой почве, можно эту сумму сэкономить:

• достаточно купить сваю для пробного вкручивания;
• погрузить ее в 3 – 4 местах на участке, чтобы получить представление о глубине залегания несущего пласта.

Метод называется – пробное вкручивание, производится обязательно вручную, когда свая достигает плотного грунта это отражается в резком увеличении крутящего момента, необходимого для дальнейшего закручивания сваи.

• в первом случае толщина фундамента составляет 30 – 40 см, конструкция армируется двумя сетками из прутков 8 – 16 мм, хомуты из стержней 6 – 8 мм с соблюдением 5 – 7 см защитного слоя;
• ребра жесткости УШП армируются каркасами, связанными с сетками основного армирования, толщина фундамента снижается до 10 – 15 см (без учета ребер жесткости), помимо нижнего теплоизоляционного слоя (пенополистирол ЭППС по 10 см в два слоя) в верхнюю часть вмуровываются контуры теплого пола, поверхность шлифуется после набора прочности 50%.

Чтобы фундамент на болоте не подвергался силам пучения, промерзанию, боковые грани и отмостку так же утепляют пенополистиролом. Для болотистой местности характерен ровный рельеф, поэтому плиты не подвергаются боковым сдвигающим нагрузкам.

Свайно-винтовой ростверк

Технологии проектирования и изготовления свайных фундаментов регламентированы СП 24.13330 от 2011 года. Основная сложность заключается в выборе надежного производителя винтовых свай. Многие мелкие фирмы производят их «на коленке», используя б/у либо шовную трубу, что является серьезным нарушением технологии.

В отсутствие токарных станков крайне сложно отцентрировать наконечник СВС с осью трубчатого тела. Поэтому при погружении свая разрыхляет грунт вместо уплотнения почвы. Снижается несущая способность и ресурс коттеджа, соответственно.

Сваях не имеет ограничений:

• рельеф болота в 100% случаев ровный, поэтому используется либо погружение электродрелью с мультипликатором;
• усилие затяжки контролируется достаточно просто, поэтому сваи опираются на пласты с нормальной несущей способностью;
• для обвязки оголовков используются деревянный (сруб, каркасник, СИП-панели), металлический либо монолитный (кирпичные, бетонные стены) ростверк

Фундамент на болоте должен быть максимально защищен от агрессивных сред. Поэтому при недостаточной антикоррозионной защите СВС наружную поверхность следует покрыть специальными составами дополнительно. Максимально надежным является горячее цинкование, обладающее самовосстанавливающимся эффектом.

Метод пригрузки

Инертный материал выдавливает собственной тяжестью воду в вертикальные дрены, постепенно осаживаясь до проектного уровня, уплотняя рыхлые почвы под ним. После 6 – 10 месяцев возможно строительство ленточного фундамента по стандартной технологии.

Таким образом, на болотистой местности можно построить ростверковый свайно-винтовой фундамент, плавающую плиту. Либо осушить участок вертикальными дренами с подгрузкой пятна застройки инертными материалами для возведения ленточного фундамента.

Главная » Вклады » Фундамент на пучинистых грунтах. Какой фундамент лучше всего построить на болотистой почве Как сделать фундамент на сырой почве